Sommerprosjekt |
Post Reply ![]() |
Page <123> |
Author | |
halvors ![]() Fremo og MjF medlem ![]() Joined: 03 november 2004 Location: Norway Status: Offline Points: 787 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Da er lokstallen mer eller mindre ferdig (en liten detalj mangler...
![]() Sporene er bare lagt midlertidig, og "gulv" mellom og på siden av skinnene er enda ikke klart. Det er lagt inn lys i stallen og smia. Neste bygning ut er vanntårnet... ![]() Hilsen Halvor
|
|
![]() |
|
akselstog ![]() Veteran ![]() ![]() Joined: 12 august 2017 Location: Norge Status: Offline Points: 109 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Hvordan festet du portene?
|
|
https://www.facebook.com/togrommetside/
|
|
![]() |
|
halvors ![]() Fremo og MjF medlem ![]() Joined: 03 november 2004 Location: Norway Status: Offline Points: 787 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Portene er festet i små "ører" som jeg plukket fra et messingbyggesett til en T3-vogn fra Steinar&Steinar
![]() Denne limes fast i et 0,5 mm hull i veggen ved siden av porten med superlim. Jeg sleit litt med å få alle til å henge skikkelig, men etter noen forsøk ble det greit. Det er 3 slike "ører" per port. På porten festes 3 stk biter av gitarstreng i hvert sitt hull, bøyd i vinkel slik at øverste og nederste går nedi ørene, og den midterste kan presses under øret slik at porten ikke så lett hopper av. Trådene bøyes og limes med superlim på baksiden av porten ... Dette er en fiklete prosess, og det tok noen forsøk før jeg fikk det rimelig greit til. Når det er gjort riktig vil portene svinger veldig lett på disse hengslene (nesten for lett... ![]() Øverste tråden er også bøyd tilbake for å sikre porten bedre mot å hoppe av. Utfordringen er å få portene til å henge rett og i samme høyde, det kan gå med noen biter gitarstreng for å få det til ![]() Dette opphenget er nok ikke all verdens solid, men det funger ved forsiktig bruk... ![]() Hilsen Halvor
|
|
![]() |
|
halvors ![]() Fremo og MjF medlem ![]() Joined: 03 november 2004 Location: Norway Status: Offline Points: 787 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Vanntårnet på Treungen
På Treungen står det er veldig karakteristisk og stort vanntårn. Det må selvsagt være med på modulen ![]() Modellen er bygget etter de originale tegningene, men det viser seg at disse ikke stemmer helt med virkeligheten. Det har skjedd noe med høyden på tårnet under byggingen ![]() Tårnet har enda ikke fått "fyllingstut" for det har jeg ikke. Er det noen som har eller vet hvor jeg kan få tak i en slik rett tut som vist på bildet på det første bildet? ![]() For mange år siden fikk jeg tak i en hvitmetall-tut som stemmer, som jeg brukte på vanntårnet til Flaten-modulen min, men jeg vet ikke hvor den kommer fra eller finnes... Lampene på utsiden av vanntårnet er av samme design som de som finnes ellers på stasjonen, og jeg har ikke klart å finne disse i en rimelig lik modell. Derfor bestemte jeg meg for å lage noe enkelt som likner. ![]() En 3 mm hvit lysdiode ble filt flat på enden, og malt sort fra på den øverste delen. Ledninger ble loddet på før montasje, og så ble disse stukket inn i huller i veggen på tårnet. Resultatet ble rimelig bra, og jeg tenker å bruke slike ellers på stasjonen også. Billig og enkelt... ![]() Tårnet er nå straks klar for montering på modulen, dvs. at det skal være avtagbart for transport, med elektrisk tilkopling for lyset i basen. Hilsen Halvor
|
|
![]() |
|
Per R ![]() Viderekommen ![]() Joined: 10 juni 2020 Status: Offline Points: 17 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Igjen en nydelig modell du har laget av et flott bygg!
![]() Jeg savner takrenner og nedløpsrør, men det er kanskje det som er avviket du nevner mellom tegning og den faktiske bygningen... ![]() Du har vel sikkert vurdert og kanskje prøvd det, men «tuten» kan kanskje lages i rett form av tynn styren? Når den er herdet kan enden varmes forsiktig og bøyes til den formen den skal ha. Det kan hende du må lage flere før den blir tilnærmet perfekt... |
|
![]() |
|
halvors ![]() Fremo og MjF medlem ![]() Joined: 03 november 2004 Location: Norway Status: Offline Points: 787 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Takrenner og nedløpsrør kommer, jeg må bare få tak i egnede materialer først
![]() Avviket fra tegningen (og min modell) til det virkelige bygget er at avstanden fra de øverste vinduene til taket er større i virkeligheten enn på tegningen. Det kan virke som bygget er noe høyere enn opprinnelig tegnet. Tuten må jeg komme tilbake til, den er nok ikke så enkel å forme, for den er både konisk og bøyd... Men kanskje et egnet prosjekt for de som driver med 3D-printing ![]() Hilsen Halvor
|
|
![]() |
|
Per R ![]() Viderekommen ![]() Joined: 10 juni 2020 Status: Offline Points: 17 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Det høres ut som 3D kan være løsningen, ja.
Og jeg regnet ikke med at du ville la tårnet stå uten renner og nedløp. Det var fleip da jeg antydet at det var avviket. ![]() |
|
![]() |
|
halvors ![]() Fremo og MjF medlem ![]() Joined: 03 november 2004 Location: Norway Status: Offline Points: 787 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Mens vanntårnet venter på å bli helt ferdig er forberedelsene i gang med reisverket på stasjonsbygningen på Treungen
![]() 2 mm plastplate skal kles med Evergreen "Board and Batten" plate etter hvert ![]() Hilsen Halvor
|
|
![]() |
|
kokken ![]() Fremo og MjF medlem ![]() ![]() Joined: 24 mars 2007 Location: Norway Status: Offline Points: 728 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Det var egentlig en interessant måte å bygge bygninger på🙂
|
|
![]() |
|
halvors ![]() Fremo og MjF medlem ![]() Joined: 03 november 2004 Location: Norway Status: Offline Points: 787 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jeg har god erfaring med å bygge slik, stasjonsbygningene til Arendal og Gaukås ble laget på samme måten. Bygningen blir solid, og det er rimelig enkelt, om man bare er nøyaktig i starten
![]() Utfordringen er at alle detaljer i vindusåpningene, sprosser o.l., må bygges før ytterveggen med vinduene monteres på "reisverket"... Hilsen Halvor
|
|
![]() |
|
Per R ![]() Viderekommen ![]() Joined: 10 juni 2020 Status: Offline Points: 17 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Dette var en snedig metode som må prøves når det er mye vindusglass.
![]() Bruker du ferdige vinduer/ deler av vinduer for å få fine sprosser eller er de også scratchbygging? |
|
![]() |
|
halvors ![]() Fremo og MjF medlem ![]() Joined: 03 november 2004 Location: Norway Status: Offline Points: 787 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Normalt vil jeg scratchbygge vinduene, det er oftest vanskelig å finne ferdige vinduer som passer. Spesielt på en bygning som denne er det mange forskjellige vinduer. Etter som listverket rundt vinduene skal være hvite vil jeg først male veggene, og så bruke umalte Evergreen plaststrips for listverket rundt vinduene, limt fast i plastplatene som dekker utsiden av veggene, og eventuelle sprosser inni, satt sammen av tilpassede plastbiter. Et ordentlig puslespill ![]() Alt dette gjøres før "ytterveggen" limes fast på "glasset". Hilsen Halvor
|
|
![]() |
|
Per R ![]() Viderekommen ![]() Joined: 10 juni 2020 Status: Offline Points: 17 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Takk for svar! Det blir ikke mindre imponerende når du legger så mye i detaljene, men det er jo også detaljene som lager helheten.
Jeg gleder meg til å følge jobben din med stasjonsbygningen. ![]() |
|
![]() |
|
esg ![]() Viderekommen ![]() Joined: 19 mai 2014 Status: Offline Points: 65 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Basic spørsmål, men hvilket verktøy bruker du for å kappe plastplatene?
|
|
![]() |
|
halvors ![]() Fremo og MjF medlem ![]() Joined: 03 november 2004 Location: Norway Status: Offline Points: 787 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
En 9 mm "brytekniv". Det viktige er at den er tynn og har et rimelig godt håndtak å holde i. Plastplatene jeg bruker her er ganske tynne (1 mm), så det holder med 2-3 drag med kniven i hver retning i hvert kutt. Det er viktig å ta dette sakte slik at kuttet blir rett. Og bryt bladet ofte slik at den alltid er skarp...
Hilsen Halvor
|
|
![]() |
|
halvors ![]() Fremo og MjF medlem ![]() Joined: 03 november 2004 Location: Norway Status: Offline Points: 787 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
... eller hmmm: Misforsto jeg deg litt nå
![]() De tykkere platene jeg bruker som "reisverk" er litt mer styrete å dele. Jeg bruker 2 mm plastplate fra Biltema. De kan sages, men jeg har så langt risset på begge sider med en skarp kniv (mange riss), og så knekt plata over en bordkant. Det går oftest bra ![]() Hilsen Halvor |
|
![]() |
|
halvors ![]() Fremo og MjF medlem ![]() Joined: 03 november 2004 Location: Norway Status: Offline Points: 787 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Så er ytterveggene grovskåret og midlertidig festet med dobbeltsidig tape på bygningskroppen for sjekk og tilpasning
![]() Vindusåpningene skal nå renskjæres, alle delene skal tilpasses i hjørnene, og så er det klart for maling. Delene males hver for seg. Etterpå kan jeg begynne å sette inn listverk og sprosser i vinduene. ![]() Hilsen Halvor
|
|
![]() |
|
halvors ![]() Fremo og MjF medlem ![]() Joined: 03 november 2004 Location: Norway Status: Offline Points: 787 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Litt farge hjelper også på...
![]() Hilsen Halvor
|
|
![]() |
|
halvors ![]() Fremo og MjF medlem ![]() Joined: 03 november 2004 Location: Norway Status: Offline Points: 787 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Vinduene i stasjonsbygningen på Treungen er en utfordring
![]() Det tar tid! Så langt, etter et par ukers jobb, har jeg blitt ferdig med 10 vinduer. Jeg bygger vinduene med Evergreen profiler og strips. Vindusrammene er 1,5 mm vinkelprofiler, og sprossene er 0,5 - 1 mm strips. Bildet over viser 3 stadier i vindusbyggingen, fra høyre mot venstre. Det å kutte sprossene i riktig lengde slik at de lar seg lime inn i ramma uten å bøye seg er den største utfordringen. Men så langt ser det slik ut, fasaden mot sporet er nesten ferdig: Det skal litt mer pynt og farge på utbygget ved hoveddøra. Jeg kan nok kose meg med disse vinduene fra mot jul før alle er på plass ![]() Hilsen Halvor
|
|
![]() |
|
halvors ![]() Fremo og MjF medlem ![]() Joined: 03 november 2004 Location: Norway Status: Offline Points: 787 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Stasjonsbygningen til Treungen er ferdig
Endelig kan reisende fra Nissedal reise fra en standsmessig stasjonsbygning ![]() De siste ukene har gått med til detaljering, fargesetting, takbygging osv. Noe innredning er også klart i venterommet, og det er allerede en del lokale reisende som venter på toget der. Fundamentet for stasjonsbygningen er enda ikke helt ferdig, en "hylle" på ytterkant av modulen skal bære bakerste del av bygningen, samt gi plass til kontrollpanel og papirer for Txp. Utelampene på veggen mot sporet, samt belysning i venterommet, er montert. Lampene ute er lik de som jeg brukte på vanntårnet. Nå tror jeg at neste del av "sommerprosjektet" skal være noe annet enn en bygning, selv om jeg jo har 3-4 bygninger igjen å bygge for Treungen. Men det er også andre ting som gjenstår, ikke minst ballast og landskap på modulen. Kanskje kan den bli presentabel til treff på høsten...? ![]() Hilsen Halvor
|
|
![]() |
|
TorsteinS ![]() Medlem i MJF ![]() Joined: 25 januar 2011 Location: Norge Status: Offline Points: 1180 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Stasjonsbygingen ser veldig bra ut, men det er visst én ting du har glemt: Mønestein.
Om det ikke fulgte med takplatene, tror jeg Auhagen 48649 er det lettest tilgjengelige alternativet:
|
|
![]() |
|
halvors ![]() Fremo og MjF medlem ![]() Joined: 03 november 2004 Location: Norway Status: Offline Points: 787 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() Det kan være et godt alternativ, må sjekkes nærmere. Ellers hadde jeg tenkt å evt. legge bare en firkantet 1x1 mm i "sprekken" for å markere. Det er for øvrig også en annen liten mangel som jeg må fikse på... ![]() Hilsen Halvor
|
|
![]() |
|
Bjørn R Larsen ![]() Fremo og MjF medlem ![]() ![]() Joined: 02 november 2004 Location: Norway Status: Offline Points: 864 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Vindskier, kanskje?
Forøvrig er det en flott bygning!
|
|
![]() |
|
halvors ![]() Fremo og MjF medlem ![]() Joined: 03 november 2004 Location: Norway Status: Offline Points: 787 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Ja, vindskier er nå montert, og takpanner kommer snart
![]() For øvrig har jeg endelig fått mulighet til lage og montere utsmykningslistene på skoddene. Disse er ikke helt enkle å lage for hånd, så derfor brukte jeg min nyeste anskaffelse, en Sihouette Cameo4 kuttemaskin, til å lage disse. Jeg synes i grunnen det ble ganske brukbart ![]() ![]() Utsmykningslistene er ganske så små, som bildet kan indikere. De er tegnet i CAD, kopiert til Cameo'en, og skåret ut av 0.13 mm plastplate. Dette verktøyet gir nye muligheter for bygging og laging av detaljer ![]() Hilsen Halvor
|
|
![]() |
|
mikki ![]() Medlem i MJF ![]() ![]() Joined: 19 august 2013 Location: Norge Status: Offline Points: 516 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Hva slags verktøy er det du snakker om her?
|
|
![]() |
|
halvors ![]() Fremo og MjF medlem ![]() Joined: 03 november 2004 Location: Norway Status: Offline Points: 787 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jeg går ut fra at du snakker om kuttemaskinen...
![]() Silhouette Cameo4 er en PC-styrt kuttemasking som fungerer omtrent som en XY-plotter, bare med kniv. Den kan kutte materialer opp til ca 0,25 mm tykkelse. Den er nok primært beregnet på bruk med stoff og folie, og selges da også her i Norge bl.a. av en håndarbeidsforretning. Men den kan også kutte tynn finer og plast, og om materialet er for tykt vil den uansett bare kutte så dypt kniven rekker. Nøyaktigheten er rimelig bra, og de små detaljene som jeg viste på bildet ovenfor er totalt ca. 5 x 16 mm, med under 1 mm bredde på plaststripa. Jeg har bare hatt maskinen noen dager, men har brukt den til å kutte tynne Evergreen-plater, og tykt papir. Jeg har kuttet de nevnte detaljene for skoddene på Treungen stasjonsbygning, og har også brukt den til å markere kutt for veggplatene til uthuset på Treungen. Her er plata for tykk til at maskinen kan kutte helt igjennom, men ved å kutte fra baksiden får jeg veldig gode "spor" som jeg kan "etterkutte" med en skarp kniv helt igjennom. Dermed har jeg en mye bedre nøyaktighet på de snittene jeg lager, og sparer mye tid. Selve kuttemønsteret tegner jeg i et CAD-program, og overfører så til det medfølgende styringsprogrammet som setter opp kuttemønsteret og styrer knivens retning, dybde, kraft og hastighet. Her trengs det litt tid for å lære seg alle funksjoner... ![]() Hilsen Halvor Edited by halvors - 03 februar 2021 at 23:29 |
|
![]() |
|
TeVe ![]() Veteran ![]() ![]() Joined: 08 desember 2005 Location: Norway Status: Offline Points: 610 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jeg har også en Cameo4, kun testet den på et Cannon fotopapir for å lage noen vinduer. Det fungerte utmerket så jeg skal gå videre med den. Det kjøpte med forskjellige kniver inklusive krafttypene. Disse kan kutte inntil hhv 2 og 3mm materialer, men ikke i et kutt. Man må gjøre klar tegningen for flere runder med kniven og inntille kniven til stadig dypere kutt. Interessant maskin. Det finnes en tråd på RM-web om mulighetene med Cameo-maskinene. Lang tråd på 90+ sider. |
|
Terje V.
|
|
![]() |
|
halvors ![]() Fremo og MjF medlem ![]() Joined: 03 november 2004 Location: Norway Status: Offline Points: 787 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jeg hadde egentlig tenkt å ta en liten pause fra husbyggingen, men da jeg fikk Cameo'en så måtte jeg jo teste den på et lite prosjekt
![]() Veggene ble markert med kuttemaskinen på baksiden og skåret ut for hånd. Maskinen klarer ikke å kutte igjennom 1 mm styrenplate (eller "Board and Batten" som jeg bruker her), men det er veldig greit å få nøyaktige spor å kutte i. Uthuset har opprinnelig en luftepipe i tre som ble gjenskapt med flere lag styren stablet oppå hverandre, og med 1x1 mm lister i hjørnene. ![]() Tegningene av delene til luftepipa ble importert fra CAD-programmet til Silhouette Studio styreprogrammet for kuttemaskinen, et 0.25 mm (styren)ark ble lagt på det selvklebende kutteunderlaget, og maskinen ble satt i gang. Etter et par minutter var alle delene skåret ut og kunne plukkes av det selvklebende underlaget. Det å montere delene sammen er en annen historie, og krever litt finmotorikk ![]() ![]() Vinduene til uthuset ble først tegnet i CAD, og siden skåret ut av maskinen. Det er viktig å dobbeltsjekke, eventuelt justere, dimensjonene på delene når de kopieres over til styreprogrammet. Her er det snakk om virkelig små og tynne plastdeler, så det kreves forsiktighet ved håndteringen og monteringen. Vinduene ble laget i 4 lag slik at de passer inn i vindusåpningene i veggen, og også illuderer listverket utenfor. ![]() Å bygge en slik modell i styrenplast er kanskje ikke så nøyaktig som med for eksempel messingdetaljer, men det er svært mye raskere og tillater enkel tilpasning og mulighet for å gjøre ting om igjen på sparket om man ikke er fornøyd. Hilsen Halvor |
|
![]() |
|
TeVe ![]() Veteran ![]() ![]() Joined: 08 desember 2005 Location: Norway Status: Offline Points: 610 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Halvor. Det finnes en del råd på RMweb nom hvordan man skal sette opp kuttlinjene med forskjellige farger for å få pene vinduer. Se her Litt opp i den tråden vil du se hva som er utgangspunktet. Svaret er å dele opp vinduet i fargede linjer som kuttes separat.
|
|
Terje V.
|
|
![]() |
|
halvors ![]() Fremo og MjF medlem ![]() Joined: 03 november 2004 Location: Norway Status: Offline Points: 787 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Ja, her har bare begynt å skrape i overflaten av hva denne maskinen kan gjøre, og hvordan den kan brukes optimalt. Et problem med tynne striper av plast, som også nevnes i forumet, er at de kan skli på den klebende matta, og at de bøyer seg under kutting.
Men spennende er det... ![]() Hilsen Halvor
|
|
![]() |
Post Reply ![]() |
Page <123> |
Tweet |
Forum Jump | Forum Permissions ![]() You cannot post new topics in this forum You cannot reply to topics in this forum You cannot delete your posts in this forum You cannot edit your posts in this forum You cannot create polls in this forum You cannot vote in polls in this forum |