Gjennom årene har jeg bygget eller vært med å bygge flere av stasjonene på Arendal-Treungenbanen som FREMOduler. Siden jeg bl.a. har bygget Arendal Stasjon er det nå naturlig å fokusere på den andre enden av linja, nemlig Treungen Stasjon. 

Gjennom høsten og vinteren har jeg tegnet og planlagt, og i mai begynte jeg å kutte plater, skru og lime. Planen for stasjonen (slik jeg bygger den) ser slik ut:

Stasjonsmodulen blir snaut 6 meter lang, og bygges så nære forbildet som mulig. Jeg har utelatt et spor som går ut på tvers av stasjonen fra seksjon C til et sagbruk. Det sporet er "nedlagt" .

Kassene er nå ferdige, på bein, og klare for videre bygging av alt det festlige som skal være oppå. 

Det er fint å jobbe med dette ute i hagen i fint vær 

Skinnelegging pågår, med Weinert "Main Gleis" spor. Dette er en ny opplevelse siden dette skinnesystemet er litt annerledes enn Peco Code 75 som jeg har brukt på tidligere moduler. Utførelsen er veldig filigran, og krever at man er litt mer forsiktig ved montasjen. Jeg har også valgt å bruke Weinert sine skinnefaster for modulender (74019) noe som bør gi et sikrere feste for skinnene i seksjonsskjøtene, ser mye bedre ut enn skruene vi oftest har brukt, men kreve mye omtanke ved skinnelegging siden skinnene må skyves gjennom festene ved montasje. 

Så langt er skinnene lagt på seksjonene A, B og C...

Håpet er at dette vil bli en funksjonell og interessant stasjon på FREMO-treff, og ikke minst spennende å bygge. Jeg kommer nok til å bruke mer enn sommermånedene på dette, bygningene som skal til kommer nok til å ta litt mer tid. 

Følg med... 

Hilsen Halvor

Bare synd at den ikke lenger er tilgjengelig for FREMO-bruk (den står fast montert i anlegget til Drammensklubben) .

Hilsen Halvor

Treungen Bruk var en stor produsent av trevarer, fra telegrafstolper til kassebord, for salg i Norge og utlandet. Derfor vil jeg tro at det var en del vognlaster fra dette sidesporet gjennom uka.

Inntil videre må nok dette godset ekspederes over rampesporet (spor 5) eventuelt sløyfesporet ut til kjerraten/tømmerkrana. Dette siste gikk like ved siden av sagbrukets området.

Jeg har så langt utelatt sagbrukssporet siden det ville stikke ut omtrent vinkelrett på ene siden av stasjonsmodulen, og det ville også kreve bygging av en treveisveksel...

Hilsen Halvor

Til det formålet kunne det vært hensiktsmessig å lage en boremal. Nesten litt rart at Weinert ikke tilbyr en boremal for dette formålet; såvidt jeg kan se har de kun en boremal for vekselmotorer.

Teoretisk er dette nyttig, men jeg oppdaget fort at de fleste stedene jeg skulle bore huller til laskene var det viktigere å rette opp mot allerede monterte skinner på naboseksjonen, eller sporet lå ikke i rett vinkel med seksjonsskjøten og måtte derfor tilpasses spesielt.

Men for standard moduler med FREMO grensesnitt kan en slik mal være svært nyttig! 

Hilsen Halvor

Jeg har bare skrudd laskene rett ned i hullet, de sitter rimelig fast (jeg bruker finerplater), dvs. at det er tungt å skru den siste biten. Derav de såre fingertuppene ,

Det kan hende at man må justere en omdreining (eller halv) opp eller ned under prøvemontasjen.

Vær forsiktig med å bruke tang, selv om det fungerer. Det er fort gjort å bøye laskefestene.

Vær også obs på at laskene egentlig har en innerside, som er flat, og en ytterside, som har en "bolt". Denne siste kan komme i konflikt med høye hjulflenser, så om det blir et problem må man fram med fila...

Hilsen Halvor

For en ukes tid siden var været slik at jeg trygt kunne sette opp hele Treungen stasjonsmodul i hagen for prøvekjøring av de fleste sporene. Et par glemte loddinger ble avdekket (og fikset), men ellers fungerte alt etter planen.

Som bildet viser er det et par spor som mangler, av forskjellige grunner. Men størstedelen av stasjonen er nå godt kjørbar, med strøm på alle spor.

Så, over til kontrollpanel og kopling av vekselmotorer .

Hilsen Halvor

Får du plass til stasjonsbygning mellom spor og modulkant? Det ser litt smalt ut, men du skal kanskje ikke ha med godshus, telegrafistbolig og stasjonsbygningen, da de bare blir i veien for betjening av stasjonen?

Tegningene dine høre interessante ut . Jeg har sett litt på bildene dine fra byggingen av Treungenbanen i din kjeller, men har ikke helt fått oversikten over hvordan den kommer til å se ut når den blir ferdig...

Hilsen Halvor

(prøvde å laste opp bilde her, men det fungerer ikke)

Da er kontrollpanelet klart og alle veksler er koplet.

Panelet er ganske så enkelt med vendere for vekselstilling koplet direkte til Tortoise-motorene via en gammel 25-leder printerkabel. Det er koplet til seksjon D hvor det er flest veksler, og derfra spres forbindelsene videre ved hjelp av 8-leder Cat6-kabler til de andre relevante seksjonene.

Bildet nedenfor viser panelet koplet bare til seksjon D, derfor lyser kun LED'ene for vekslene på denne seksjonen.

Seksjon D av stasjonen inneholder tilkoplinger for de andre seksjonene med Cat6-kabler, 25-pins D-sub kontakt for kontrollpanelet, XLR-kontakt for pluss/minus 12V strømforsyning, og banankontakter for tilkopling av DCC kjørestrøm og fordeling av denne videre til de andre seksjonene.

Således er denne seksjonen nøkkelen til alle elektriske koplinger, og det gjør eventuell feilsøking enklere.

Det eneste elektriske som ikke er koplet opp enda er styringen til innkjør-signalet med tilhørende rivingsdetektor...

Hilsen Halvor

På andre seksjoner er det enkle og doble Frog Juicer etter behov.

Det er utentvil billigere å bruke tradisjonelle lamper koplet til bryterne i vekselmotorene, men det er mer kabling, og ikke like driftsikkert. Jeg har opplevd mye problemer med bryterne i Tortoisene når de blir slitt...

Tiden er kommet for å få koplet opp signalstyringen for innkjørsignalet. Hva er bedre enn en regnværssøndag for slikt .

Jeg har valgt å ta det litt lenger enn vanlig, og sørge for automatisk riving av innkjørsignal, samt indikasjon av "tog på linja" fram mot signalet.

Bildene nedenfor viser hvordan det fungerer i praksis ...

Det er også mulig å kople til flere moduler på strekningen foran stasjonen slik at de blir en del av "varslings-sporfeltet" ved å bruke den alternative kontakten øverst til venstre.

Da er det snart tid for å legge den store sporbuen utenom stasjonsområdet, og spor fram til svingskiva.

Hilsen Halvor

Jeg lurer på et par ting angående modulkassene; hvilke tykkelser bruker du på finerplatene på sidene, endene og underlag?

Langsidene og topplata er laminert av 6mm finer innvendig og 4mm finer utvendig/topp. På langsidene har jeg saget hull i de innvendige platene for å redusere vekten noe (alle monner drar). 

Den øverste 4mm plata er sporunderlaget, og er skåret bort på de delene av stasjonen hvor det ikke er spor.

På langsidene er platene tilpasset slik at topplata hviler på den innerste (6mm) sideplata, og skjules av den ytterste (4mm) plata,

Endeplatene på hver seksjon er 12mm finer. Det er også tverrspantene som jeg bruker for å stabilisere kassene. Det er 3 tverrspant i hver kasse. Disse har også huller for å redusere vekta, og er limt/skrudd inn i 2mm dype slisser som er frest inn i sideplatene. Noe av dette fremgår av bildene ovenfor.

Jeg har brukt 2 styretapper fra DCC Concepts mellom hver av de store seksjonene. Disse gir en svært stabil sammenføyning, noe som er nødvendig med så mange spor som skal krysse hver seksjonsskjøt, og de låser ikke pga. trange tapper som noen metalltapper kan gjøre.

Mellom andre seksjoner har jeg brukt trepropper og delvis små finerplater som styrer sammenføyningen.

Alt i alt er modulen med sine 8 seksjoner ganske så stabil, men krever at den settes helt vannrett for at alle sporoverganger skal være ok, siden det er både langsgående og tverrgående seksjonsskjøter.

Hilsen Halvor

Spesielt den store kurven utenom lokstallen krever flere skråstilte skjøter underveis. Mellom seksjonene E og F (se planen på begynnelsen av tråden) er det en skjøt med 60° vinkel til sporet. Dette lar seg gjøre ved å forskyve Weinertfestene ca. 1 cm i forhold til hverandre. Med god styring på forbindelsen mellom seksjonene med styretapper fungerer dette greit, selv om man bør se over disse sporforbindelsene etter at stasjonen er satt sammen.

Sporforbindelsene mellom seksjonene C og H, og E og G, er en annen sak. Her krysser sporet skjøtene med vinkler på henholdsvis 17° og 30°, slik at det blir en veldig lang del av sporet som er over skjøten. Her har jeg valgt å bruke den mer tradisjonelle festemetoden med messingskruer som sporet loddes fast til. Det betyr at man enkelt kan justere posisjonen for hver enkelt skinne i skjøten ved å varme opp loddingen. Dessuten er det lagt inn en løs skinnebit på 6-8 cm, med forskyvbar laske i ene enden og en fastloddet laske i andre enden. Disse bitene kan legges på plass etter at seksjonene er montert sammen. Jeg har da også limt fast sviller hvor festene for sporet er fjernet, for i gi et rimelig visuelt uttrykk.

Med sporbitene montert ser det slik ut:

Med maling og ballast vil dette se (enda) bedre ut .

Hilsen Halvor

Derfor har jeg så smått begynt å bygge opp plattformkanter og -underlag, og traseer for veier som kommer innenfor modulområdet.

Jeg har brukt balsaflak (hovedsakelig 4 mm) for dette, plattformkantene er 10 mm høye og skåret ut av et 4 mm balsaflak. To biter 4 mm balsa oppå hverandre ligger bak plattforkanten som underlag for sanden som skal være overflaten på plattformen.

Veier er også laget i balsa, 4 mm bygger greit opp til høyden på skinnetoppen ved overgangene. Disse skal etter hvert formes, males og strøs med fin sand for en grei overflate på grusveiene som var rundt stasjonen.

Slik ser de to første seksjonene ut etter litt kutting og liming:

Noen av bygningene blir hengende ut over kanten av modulen. Disse skal selvsagt være løse, og med hensiktsmessige festeanordninger (de har jeg ikke tenkt ut enda 

Dette bildet viser "grunnplata" for stasjonsbygningen satt inntil plattformunderlaget.

Stoppbukken for godshussporet er også enkelt laget i balsa og må "behandles" mer etter hvert.

Hilsen Halvor

De fleste veiene og plattformene er forberedt i balsa, så skal de sparkles og males og strøs med sand.

Alle sporene (bortsett fra svingskiva og sporene til lokstallen) er klare og kjørbare, de fikk jeg idag testet med flere relevante loktyper og vogner.

Det er jo ikke så mye fjell og daler rundt denne stasjonen, så det meste av landskapet blir sand og gress, noe skog, og litt fjell ut mot vannet (nærmest på det andre bildet ovenfor.

Jeg er så smått begynt på den første av de 8 bygningene som skal være på stasjonsmodulen. Lokstallen begynner å ta form og venter på noen vinduer og tak(ene).

Lokstallen er bygget i 3 mm finer belagt med lim og sparkel utenpå, malt, og til slutt risset fuger mellom steina. Jeg måtte forkorte den litt i forhold til forbildet for å få plass mellom sporene, men jeg tror den skal fungere greit.

Så i tida fremover vil dette prosjektet dreie seg mer om huser enn selve modulen, men det passer jo bra med litt puslearbeid utover høsten.

Hilsen Halvor

Hvordan har du laget vinduene i lokstallen?

Vindusåpningene er skåret ut med løvsag og filt til rimelig riktig størrelse.

De store vinduene er trykt på "gammeldags" overheadark, med sorte sprosser. Disse er tegnet i CAD for å passe til vindusåpningene, skåret ut med litt ekstra rom rundt, og limt på innsiden av veggen.

De mindre vinduene kommer fra Auhagen sine byggesystemer for industribygninger (Industrifenster B, 80213). Åpningene i veggene er tilpasset størrelsen på vinduet når det er uten "fals" rundt. Denne er skåret bort fra selve vinduet, og det er filt til å passe inni åpningen, hvor de er limt fast med hurtigtørkende hvittlim.  

Ellers er det noen andre vinduer og dører fra restekassen .

Portene tenker jeg å lage i plastplater med deler av store Auhagen "Industrifenster E" (80210).

Hilsen Halvor

For noen av vinduene i veggene, og portene, bruker jeg som nevnt ovenfor vinduer fra Auhagen som basis, og skjærer ut den delen jeg trenger:

Litt skjæring med skarp kniv, og filing, så blir den klar til montasje. Denne limer jeg så inn i veggen eller porten det den skal være, for eksempel:

Portene må selvsagt males før jeg limer fast vinduene, og jeg bruker hurtigtørkende hvittlim (ikke superlim!) for å feste vinduene.

Hilsen Halvor

Sporene er bare lagt midlertidig, og "gulv" mellom og på siden av skinnene er enda ikke klart.

Det er lagt inn lys i stallen og smia.

Neste bygning ut er vanntårnet... 

Hilsen Halvor

Denne limes fast i et 0,5 mm hull i veggen ved siden av porten med superlim. Jeg sleit litt med å få alle til å henge skikkelig, men etter noen forsøk ble det greit. Det er 3 slike "ører" per port.

På porten festes 3 stk biter av gitarstreng i hvert sitt hull, bøyd i vinkel slik at øverste og nederste går nedi ørene, og den midterste kan presses under øret slik at porten ikke så lett hopper av. Trådene bøyes og limes med superlim på baksiden av porten ...

Dette er en fiklete prosess, og det tok noen forsøk før jeg fikk det rimelig greit til. Når det er gjort riktig vil portene svinger veldig lett på disse hengslene (nesten for lett...).

Øverste tråden er også bøyd tilbake for å sikre porten bedre mot å hoppe av.

Utfordringen er å få portene til å henge rett og i samme høyde, det kan gå med noen biter gitarstreng for å få det til .

Dette opphenget er nok ikke all verdens solid, men det funger ved forsiktig bruk...

Hilsen Halvor

Avviket fra tegningen (og min modell) til det virkelige bygget er at avstanden fra de øverste vinduene til taket er større i virkeligheten enn på tegningen. Det kan virke som bygget er noe høyere enn opprinnelig tegnet.

Tuten må jeg komme tilbake til, den er nok ikke så enkel å forme, for den er både konisk og bøyd... Men kanskje et egnet prosjekt for de som driver med 3D-printing .

Hilsen Halvor

2 mm plastplate skal kles med Evergreen "Board and Batten" plate etter hvert .

Hilsen Halvor

Utfordringen er at alle detaljer i vindusåpningene, sprosser o.l., må bygges før ytterveggen med vinduene monteres på "reisverket"...

Hilsen Halvor

Normalt vil jeg scratchbygge vinduene, det er oftest vanskelig å finne ferdige vinduer som passer. Spesielt på en bygning som denne er det mange forskjellige vinduer.

Etter som listverket rundt vinduene skal være hvite vil jeg først male veggene, og så bruke umalte Evergreen plaststrips for listverket rundt vinduene, limt fast i plastplatene som dekker utsiden av veggene, og eventuelle sprosser inni, satt sammen av tilpassede plastbiter. Et ordentlig puslespill . Tynne sprosser kan for eksempel lages med (hvit) sytråd limt fast på baksiden av plastplatene, tvers over vinduene.

Alt dette gjøres før "ytterveggen" limes fast på "glasset".

Hilsen Halvor

Hilsen Halvor

De tykkere platene jeg bruker som "reisverk" er litt mer styrete å dele. Jeg bruker 2 mm plastplate fra Biltema. De kan sages, men jeg har så langt risset på begge sider med en skarp kniv (mange riss), og så knekt plata over en bordkant. Det går oftest bra .

Hilsen Halvor

Vindusåpningene skal nå renskjæres, alle delene skal tilpasses i hjørnene, og så er det klart for maling. Delene males hver for seg.

Etterpå kan jeg begynne å sette inn listverk og sprosser i vinduene. 

Hilsen Halvor

Hilsen Halvor

Det tar tid! Så langt, etter et par ukers jobb, har jeg blitt ferdig med 10 vinduer. Jeg bygger vinduene med Evergreen profiler og strips. Vindusrammene er 1,5 mm vinkelprofiler, og sprossene er 0,5 - 1 mm strips. 

Bildet over viser 3 stadier i vindusbyggingen, fra høyre mot venstre. Det å kutte sprossene i riktig lengde slik at de lar seg lime inn i ramma uten å bøye seg er den største utfordringen.

Men så langt ser det slik ut, fasaden mot sporet er nesten ferdig:

Det skal litt mer pynt og farge på utbygget ved hoveddøra.

Jeg kan nok kose meg med disse vinduene fra mot jul før alle er på plass .

Hilsen Halvor

Om det ikke fulgte med takplatene, tror jeg Auhagen 48649 er det lettest tilgjengelige alternativet:

http://www.nmj.no/auhagen-48649-1001284.html" rel="nofollow - https://www.nmj.no/auhagen-48649-1001284.html

Det kan være et godt alternativ, må sjekkes nærmere.

Ellers hadde jeg tenkt å evt. legge bare en firkantet 1x1 mm i "sprekken" for å markere.

Det er for øvrig også en annen liten mangel som jeg må fikse på...

Hilsen Halvor

Forøvrig er det en flott bygning!

For øvrig har jeg endelig fått mulighet til lage og montere utsmykningslistene på skoddene. Disse er ikke helt enkle å lage for hånd, så derfor brukte jeg min nyeste anskaffelse, en Sihouette Cameo4 kuttemaskin, til å lage disse. Jeg synes i grunnen det ble ganske brukbart .

Utsmykningslistene er ganske så små, som bildet kan indikere. De er tegnet i CAD, kopiert til Cameo'en, og skåret ut av 0.13 mm plastplate.

Dette verktøyet gir nye muligheter for bygging og laging av detaljer 

Hilsen Halvor

Silhouette Cameo4 er en PC-styrt kuttemasking som fungerer omtrent som en XY-plotter, bare med kniv. Den kan kutte materialer opp til ca 0,25 mm tykkelse. Den er nok primært beregnet på bruk med stoff og folie, og selges da også her i Norge bl.a. av en håndarbeidsforretning.

Men den kan også kutte tynn finer og plast, og om materialet er for tykt vil den uansett bare kutte så dypt kniven rekker. Nøyaktigheten er rimelig bra, og de små detaljene som jeg viste på bildet ovenfor er totalt ca. 5 x 16 mm, med under 1 mm bredde på plaststripa.

Jeg har bare hatt maskinen noen dager, men har brukt den til å kutte tynne Evergreen-plater, og tykt papir. Jeg har kuttet de nevnte detaljene for skoddene på Treungen stasjonsbygning, og har også brukt den til å markere kutt for veggplatene til uthuset på Treungen. Her er plata for tykk til at maskinen kan kutte helt igjennom, men ved å kutte fra baksiden får jeg veldig gode "spor" som jeg kan "etterkutte" med en skarp kniv helt igjennom. Dermed har jeg en mye bedre nøyaktighet på de snittene jeg lager, og sparer mye tid.

Selve kuttemønsteret tegner jeg i et CAD-program, og overfører så til det medfølgende styringsprogrammet som setter opp kuttemønsteret og styrer knivens retning, dybde, kraft og hastighet. Her trengs det litt tid for å lære seg alle funksjoner...

Hilsen Halvor

Jeg har også en Cameo4, kun testet den på et Cannon fotopapir for å lage noen vinduer. Det fungerte utmerket så jeg skal gå videre med den. Det kjøpte med forskjellige kniver inklusive krafttypene. Disse kan kutte inntil hhv 2 og 3mm materialer, men ikke i et kutt. Man må gjøre klar tegningen for flere runder med kniven og inntille kniven til stadig dypere kutt. Interessant maskin.

Det finnes en tråd på RM-web om mulighetene med Cameo-maskinene. Lang tråd på 90+ sider.

https://www.rmweb.co.uk/community/index.php?/topic/79025-a-guide-to-using-the-silhouette-cameo-cutter/" rel="nofollow - https://www.rmweb.co.uk/community/index.php?/topic/79025-a-guide-to-using-the-silhouette-cameo-cutter/

Veggene ble markert med kuttemaskinen på baksiden og skåret ut for hånd. Maskinen klarer ikke å kutte igjennom 1 mm styrenplate (eller "Board and Batten" som jeg bruker her), men det er veldig greit å få nøyaktige spor å kutte i.

Uthuset har opprinnelig en luftepipe i tre som ble gjenskapt med flere lag styren stablet oppå hverandre, og med 1x1 mm lister i hjørnene.

Tegningene av delene til luftepipa ble importert fra CAD-programmet til Silhouette Studio styreprogrammet for kuttemaskinen, et 0.25 mm (styren)ark ble lagt på det selvklebende kutteunderlaget, og maskinen ble satt i gang. Etter et par minutter var alle delene skåret ut og kunne plukkes av det selvklebende underlaget.

Det å montere delene sammen er en annen historie, og krever litt finmotorikk . Å bruke en liten bit dobbeltsidig tape til å holde delene fast under byggingen er nyttig når man har med så små biter å gjøre .

Vinduene til uthuset ble først tegnet i CAD, og siden skåret ut av maskinen. Det er viktig å dobbeltsjekke, eventuelt justere, dimensjonene på delene når de kopieres over til styreprogrammet.

Her er det snakk om virkelig små og tynne plastdeler, så det kreves forsiktighet ved håndteringen og monteringen. Vinduene ble laget i 4 lag slik at de passer inn i vindusåpningene i veggen, og også illuderer listverket utenfor.

Å bygge en slik modell i styrenplast er kanskje ikke så nøyaktig som med for eksempel messingdetaljer, men det er svært mye raskere og tillater enkel tilpasning og mulighet for å gjøre ting om igjen på sparket om man ikke er fornøyd.

Hilsen Halvor

Halvor. Det finnes en del råd på RMweb nom hvordan man skal sette opp kuttlinjene med forskjellige farger for å få pene vinduer.

Se her

https://www.rmweb.co.uk/community/index.php?/topic/79025-a-guide-to-using-the-silhouette-cameo-cutter/&do=findComment&comment=4252381" rel="nofollow - https://www.rmweb.co.uk/community/index.php?/topic/79025-a-guide-to-using-the-silhouette-cameo-cutter/&do=findComment&comment=4252381

Litt opp i den tråden vil du se hva som er utgangspunktet. Svaret er å dele opp vinduet i fargede linjer som kuttes separat.

Men spennende er det... 

Hilsen Halvor

Der var det veldig mye nyttig info.

Om den ene eller andre metoden for skjæring er bedre vet jeg ikke helt. Prøvde begge (skjære alle retninger i en operasjon, eller dele i horisontale og vertikale kutt) og ser veldig liten forskjell. Men å dele opp i flere operasjoner er mye mer fiklete .

Hilsen Halvor

Her er de 7 viktigste (?) bygningene samlet på et brett:

Det som gjenstår er kullskuret, som er en ganske stor konstruksjon som skal lages i tre, og noen buer og skur som sto rundt om på stasjonsområdet. 

Nedenfor er bygningene plassert der de skal stå på modulen:

En åpenbar ting gjenstår på dette bildet: Svingskiva! Jeg må jobbe litt mer med opplagring og sentrering, og selvsagt bygge en troverdig versjon av den åpne skiva som var på Treungen.

Sett fra den andre siden av modulen vises det en annen "mangel":

Flere av bygningene henger utover kanten av modulen. Det er meningen at det skal være en ca. 10 cm dyp hylle som stikker ut under stasjonsbygningen, telegrafistboligen og godshuset. Denne skal lages i sammenheng med hylle for betjeningspanel og papirer som også kommer langsmed samme kanten.

Det er snart sommer igjen, og da blir det bedre forhold igjen for utejobbing. Kanskje burde denne tråden heller hett Koronaprosjekt? 

Hilsen Halvor

Jeg skal komme tilbake til dette i en eget tråd snart. Må bare få samlet noen tegninger. Styringen jeg bruker er "selvlaget" og baserer seg på enkel elektronikk, og er noe jeg har brukt på Lyngheibanen og flere FREMOduler..

Hilsen Halvor