MODELLJERNBANEFORENINGEN I NORGE (MJF) - forum

  FAQ FAQ  Søk i forum   Arrangement   Registrer ny bruker Registrer ny bruker  Logg inn Logg inn

Hjemstadbanen

 Svar Svar Side  <1 2345>
Forfatter
  Tråd Søk Tråd Søk  Innstillinger for tråd Innstillinger for tråd
programmeringssporet Se rullemeny
Veteran
Veteran


Medlem siden: 12 desember 2013
Status: Utlogget
Points: 373
Innstillinger for innlegg Innstillinger for innlegg   Thanks (0) Thanks(0)   Sitér programmeringssporet Sitér  SvarSvar Direkte Link til dette innlegget Sendt: 04 august 2015 kl. 21:17
" Ideelt sett skulle det også vært spordeteksjon i togsporene på stasjonen"

En Arduino - og noen Fotomotstander (LDR) eller IR sensorer kan evt. benyttes, og dette kan du integrere med den signalløsningen du allerede har valgt.
Til toppen
Svein_H Se rullemeny
Fremo og MjF medlem
Fremo og MjF medlem
Avatar

Medlem siden: 22 februar 2008
Land: Norway
Status: Utlogget
Points: 1945
Innstillinger for innlegg Innstillinger for innlegg   Thanks (0) Thanks(0)   Sitér Svein_H Sitér  SvarSvar Direkte Link til dette innlegget Sendt: 05 august 2015 kl. 06:53
Javel? Det høres interessant ut, kan du tenke deg å utdype dette litt mer?
H0, norsk på 50-tallet en gang
Min hjemmeside
Til toppen
bkv1 Se rullemeny
Veteran
Veteran


Medlem siden: 19 desember 2010
Land: Norge
Status: Utlogget
Points: 227
Innstillinger for innlegg Innstillinger for innlegg   Thanks (0) Thanks(0)   Sitér bkv1 Sitér  SvarSvar Direkte Link til dette innlegget Sendt: 05 august 2015 kl. 18:00
Sitat: Svein_A Svein_A skrev:

Javel? Det høres interessant ut, kan du tenke deg å utdype dette litt mer?


Jeg kaster meg på. Vil også gjerne høre hvordan dette kan gjøres
Hilsen Bjørn

N-skala, Peco 55, Digitrax Zephyr Xtra, JMRI. Raspberry Pi, Tysk diesel nyere tid
Til toppen
programmeringssporet Se rullemeny
Veteran
Veteran


Medlem siden: 12 desember 2013
Status: Utlogget
Points: 373
Innstillinger for innlegg Innstillinger for innlegg   Thanks (0) Thanks(0)   Sitér programmeringssporet Sitér  SvarSvar Direkte Link til dette innlegget Sendt: 05 august 2015 kl. 21:20
På digitalanlegg er det nok best med deteksjon med strømføling, slik du allerede er i ferd med å implementere.  Det er også ganske vanlig å ha behov for punkdetektering med fotodiode, IR eller reed kontakt.  (Jeg leste et innlegg på et forum hvor Rocrail ble sammenliknet med JMRI.  Der var konklusjonen at Rocrail fungerer best med punktdetektering og JMRI primært bruker blokk deteksjon, men at det også er nødvendig med punktdeteksjon, ved automatisk kjoring). Jeg skal teste ut punkdeteksjon - fordi jeg skal kunne kjøre både DC og DCC.

Hvis du primært ønsker å styre signaler, og ikke må ha et absolutt riktig signal i alle sammenhenger, kan dette løses ganske enkelt med fotomotstand (LDR) eller IR (fungerer også i mørket).  Det aller enkleste er å plassere en LDR midt på sporet der toget stopper.  En bedre løsning er å plassere LDR med 10 - 15 cm avstand i hele blokken, og markere opptatt hvis en av LDR'ene detekterer. En tredje løsning er en LDR i hver ende, og programlogikk som registrerer når tog kjører inn og ut av sporet, men her vil det nok kunne være eksempler på skiftebevegelser som lurer logikken.  Det beste er kanskje to sensorer i hver ende slik at man kan finne ut hvilken vei toget beveger seg.  På en stasjon kan man optimalisere med en LDR i innkjør, og en LDR i hvert togspor som detekterer når toget kjører inn på sporet, og tilsvarende i andre enden av stasjonen.  Behovet for LDR'er blir da 2+(2*antall spor).  Eventuelt kan dette kombineres med en LDR der toget stopper : (2+(3* antall spor).  Hensikten med å bruke en arduino vil da være for å kople LDR'ene til Analoginngangene (6- 20 pr. Arduino). Andre inn/utganger benyttes til å kople til resten av signalanlegget, eller hvis man f.eks. kan fortelle Arduinoen om det er stillt innkjør/utkjør og sporskifteposisjoner - slik at man kan klare seg med færre sensorer eller at logikken blir enklere eller mere driftsikker.  Det kan også tenkes at det bør være noen trykknapper for å frigjøre blokker, hvis logikken feiler - etter komplekse skifteoperasjoner.  Selve oppkoplingen av LDR mot Arduino, finner du i denne tråden :

http://forum.mjf.no/forum_posts.asp?TID=9003&KW=vendesl%F8yfe&PID=17061963&title=vendeslyfe-peco-75-dcc#17061963

Håper denne forklaringen var forståelig.  Jeg utdyper gjerne videre.  Kanskje det er lettest å diskutere dette med en konkret sporplan, og en beskrivelse av forventede togbevegelser / skiftebevegelser ? 

For IR, kan kanske denne benyttes, enten plassert mellom sporene, eller ved siden av i vognsidehøyde :

http://www.hobbytronics.co.uk/qtr-1rc-sensor


Endret av programmeringssporet - 05 august 2015 kl. 21:43
Til toppen
Svein_H Se rullemeny
Fremo og MjF medlem
Fremo og MjF medlem
Avatar

Medlem siden: 22 februar 2008
Land: Norway
Status: Utlogget
Points: 1945
Innstillinger for innlegg Innstillinger for innlegg   Thanks (0) Thanks(0)   Sitér Svein_H Sitér  SvarSvar Direkte Link til dette innlegget Sendt: 06 august 2015 kl. 09:02
Det var nettopp slike ting som dette jeg var litt usikker på, hvordan man kunne få en fullgod dekning ved punktdeteksjon i motsetning til strømføling som tar hele sporblokka. For min del er det ikke aktuelt med automatisk kjøring, men jeg vil ha et noenlunde korrekt signalbilde. Med det mener jeg at signalene automatisk rives til rødt ved passering, signalene skal være korrekte med tanke på togvei med eller uten avvik, og det skal ikke være mulig å gi grønt lys for innkjør hvis vekslene leder til et togspor som er opptatt eller til et sidespor. Her er det jo spesielt innkjørsignalet som er det sentrale, da utkjørsignalet stort sett vil stå i rødt unntatt når togmelding er gitt og det er klart til avgang. Ellers vil det være et høyt skiftesignal som opphever rødt utkjør ved skifting, og dette signalet er ikke avhengig av noe deteksjon.

Når det gjelder den konkrete sporplanen finner du en skjematisk versjon på side 2 i denne tråden (bildet av kontrollpanelet), men jeg skal lage en oppdatert og nummerert versjon og legge ut slik at det blir enklere å forstå. Det er 3 togspor; de to gjennomgående øverst pluss buttsporet helt i toppen for motorvogn el.l. Innkjør uten avvik vil da kun gjelde buttsporet, mens de to gjennomgående togsporene vil få signalbilde innkjør med avvik. Alle andre spor er i denne sammenhengen regnet som sidespor og trenger ikke deteksjon i denne omgang.
H0, norsk på 50-tallet en gang
Min hjemmeside
Til toppen
Svein_H Se rullemeny
Fremo og MjF medlem
Fremo og MjF medlem
Avatar

Medlem siden: 22 februar 2008
Land: Norway
Status: Utlogget
Points: 1945
Innstillinger for innlegg Innstillinger for innlegg   Thanks (0) Thanks(0)   Sitér Svein_H Sitér  SvarSvar Direkte Link til dette innlegget Sendt: 08 august 2015 kl. 17:56
Etter en del funderinger kom jeg til konklusjonen at en dukk-under ved døra aldri vil bli en optimal løsning, og bestemte meg derfor for å lage en løs seksjon som kan løftes ut. Siden jeg også har en seksjonsskjøt omtrent midt i døråpningen ble da spørsmålet om jeg skulle kappe vekk litt av begge seksjonene for en bredere åpning, eller gå for en mer lettvint løsning og heller akseptere litt smalere åpning. Jeg valgte selvfølgelig det siste! Smile

Her er et før-bilde fra hjørnet ved døra. Jeg hadde egentlig tenkt å kappe vekk 25 cm fra hjørneseksjonen og 50 cm fra midtseksjonen slik at åpningen ble 75 cm, og målte opp og markerte dette på seksjonene etter at bildet var tatt:


Heldigvis startet jeg med midtseksjonen. Da jeg fjernet den så jeg at en 50cm åpning kunne være nok, slik at jeg slapp å kappe i hjørneseksjonen i det hele tatt! I tillegg kunne jeg kanskje bruke om igjen den bortkappede biten hvis jeg var forsiktig under kappingen, og på den måten sparte jeg meg selv for mye jobb. Kappelinjen på hjørneseksjonen er godt synlig, men den ble altså unødvendig:


Jeg saget til en ny endeplate til midtseksjonen, og laget samtidig 4 små klosser som ble skrudd fast i seksjonene, 2 på hver side. Disse sikrer at den løse seksjonen er i korrekt høyde:


Det er fortsatt litt jobb igjen før jeg kan si meg ferdig. Jeg må komme opp med en løsning som hindrer den løse seksjonen i å bevege seg sideveis, og samtidig sikrer at seksjonene på hver side ikke sklir fra hverandre.


Endret av Svein_H - 22 juli 2016 kl. 13:21
H0, norsk på 50-tallet en gang
Min hjemmeside
Til toppen
_marius Se rullemeny
Medlem i MJF
Medlem i MJF


Medlem siden: 20 oktober 2008
Land: Norway
Status: Utlogget
Points: 263
Innstillinger for innlegg Innstillinger for innlegg   Thanks (0) Thanks(0)   Sitér _marius Sitér  SvarSvar Direkte Link til dette innlegget Sendt: 08 august 2015 kl. 20:24
Google " Alignment Dowels for Baseboard " så finner du en dings som er fin til å holde "brua" i posisjon. Til og med strømførende (ikke at jeg klarte det, men i teorien...)

Marius
Til toppen
ses Se rullemeny
Redaksjon MJ-bladet
Redaksjon MJ-bladet
Avatar

Medlem siden: 09 november 2006
Land: Norway
Status: Utlogget
Points: 3837
Innstillinger for innlegg Innstillinger for innlegg   Thanks (0) Thanks(0)   Sitér ses Sitér  SvarSvar Direkte Link til dette innlegget Sendt: 08 august 2015 kl. 20:42
Jeg er litt skeptisk til at dette vil fungere godt over tid med hele fire spor som skal treffe. Tre er et levende materiale som vil forandre seg litt over tid, avhengig av hvor stabilt temperatur og luftfuktigheten er på rommet.
Svein S
Til toppen
Svein_H Se rullemeny
Fremo og MjF medlem
Fremo og MjF medlem
Avatar

Medlem siden: 22 februar 2008
Land: Norway
Status: Utlogget
Points: 1945
Innstillinger for innlegg Innstillinger for innlegg   Thanks (0) Thanks(0)   Sitér Svein_H Sitér  SvarSvar Direkte Link til dette innlegget Sendt: 08 august 2015 kl. 20:59
_marius:
Ja, jeg har sett litt på ulike varianter av slike styrepinner, men jeg har noen tanker i hodet som jeg vil prøve ut først.

Ses:
Det er greit nok at tre er et levende materiale, men så lenge det funker for FREMOduler ser jeg ingen grunn til at det ikke skal funke her. Jeg er klar over at det krever nøyaktighet å få lagt alle sporene, og ikke minst at alle seksjonene forholder seg i ro uten å bevege seg mens skinneleggingen pågår. Og det er faktisk 6 spor på det meste, ikke 4. Hvis du ser på bildene av de gamle seksjonene mine er det på det meste 6 spor over skjøten der også, uten at det har ført til noen problemer selv om de seksjonene har blitt flyttet gjentatte ganger og lagret både på kaldloft og i kjeller over flere år.
H0, norsk på 50-tallet en gang
Min hjemmeside
Til toppen
ses Se rullemeny
Redaksjon MJ-bladet
Redaksjon MJ-bladet
Avatar

Medlem siden: 09 november 2006
Land: Norway
Status: Utlogget
Points: 3837
Innstillinger for innlegg Innstillinger for innlegg   Thanks (0) Thanks(0)   Sitér ses Sitér  SvarSvar Direkte Link til dette innlegget Sendt: 08 august 2015 kl. 22:17
Men Fremo-moduler setter du sammen i horisontalplanet og skrur de sammen. Hvis dette skal være en utløftbar seksjon må den vel settes inn vertikalt? Tenker du deg en forankring horisontalt i tillegg?
Svein S
Til toppen
Svein_H Se rullemeny
Fremo og MjF medlem
Fremo og MjF medlem
Avatar

Medlem siden: 22 februar 2008
Land: Norway
Status: Utlogget
Points: 1945
Innstillinger for innlegg Innstillinger for innlegg   Thanks (0) Thanks(0)   Sitér Svein_H Sitér  SvarSvar Direkte Link til dette innlegget Sendt: 09 august 2015 kl. 07:12
OK, så du tenkte spesifikt på den løse lemmen? Trodde du mente rammeverket og seksjonene generelt, sorry. Ja, jeg må ha et eller annet som låser lemmen og hindrer bevegelse i alle 3 plan, samtidig som lemmen også forankres i seksjonene på hver side.

Da alle seksjonene var boltet sammen og utgjorde en lukket konstruksjon var det ikke noe problem selv om de bare ligger løst oppå rammeverket, men nå som konstruksjonen er åpen er det fort gjort at disse to seksjonene på hver side forskyver seg et par millimeter i forhold til hverandre, f.eks hvis jeg bumper borti de litt for hardt. Jeg har ikke helt tenkt ferdig løsningen ennå, men ser for meg noe som automatisk låser fast lemmen til begge sideseksjonene når den senkes på plass.

Vigdis kom for øvrig akkurat med et forslag om å bruke sneppertlås. Det har ikke jeg tenkt på, men kan to slike (en på hver side) være sterke nok til å holde det hele samlet? Evt kan jeg også bruke mer mekanisk forankring som f.eks eksenterlås, men da må jeg inn på undersiden og fikle litt hver gang den skal låses, og det vil jeg helst unngå.
H0, norsk på 50-tallet en gang
Min hjemmeside
Til toppen
jarleek Se rullemeny
Medlem i MJF
Medlem i MJF
Avatar

Medlem siden: 20 juli 2012
Land: Norge
Status: Utlogget
Points: 57
Innstillinger for innlegg Innstillinger for innlegg   Thanks (0) Thanks(0)   Sitér jarleek Sitér  SvarSvar Direkte Link til dette innlegget Sendt: 09 august 2015 kl. 07:57
Kan du bruke passelig kraftige neodym-magneter?
Jarle VE
Fersking i TMJK
Til toppen
jhv Se rullemeny
Veteran
Veteran


Medlem siden: 19 januar 2006
Status: Utlogget
Points: 209
Innstillinger for innlegg Innstillinger for innlegg   Thanks (0) Thanks(0)   Sitér jhv Sitér  SvarSvar Direkte Link til dette innlegget Sendt: 09 august 2015 kl. 08:20
Hva med å bruke store bananplugger ?

"Hannene" på undersiden av den løse seksjonen, og "hunnene" på de faste delene.
Da blir det også lett med strømforsyning til den løse delen.
(Prinsippet ble brukt på det "eldgamle" TTMJK-anlegget)
Til toppen
Svein_H Se rullemeny
Fremo og MjF medlem
Fremo og MjF medlem
Avatar

Medlem siden: 22 februar 2008
Land: Norway
Status: Utlogget
Points: 1945
Innstillinger for innlegg Innstillinger for innlegg   Thanks (0) Thanks(0)   Sitér Svein_H Sitér  SvarSvar Direkte Link til dette innlegget Sendt: 09 august 2015 kl. 08:57
Magneter vil kanskje funke, men for at de skal klare å holde alt på plass sideveis må de vel være såpass kraftige at jeg må bruke uforholdsmessig mye makt for å løfte rett opp..?

Bananplugger kan være et alternativ ja, da får jeg både styring og sideveis forankring. Men jeg har to veksler på den løse seksjonen, pluss at flere av sporene der skal være del av sporblokker med togdeteksjon, så da trenger jeg atskillig flere kontakter enn kun strømforsyningen. Av den grunn hadde jeg regnet med å måtte bruke en separat flerpolet kontakt til forbindelsen. En annen mulighet er fjærende blekk mot kontaktflater, men jeg vet ikke hvor pålitelig det er i lengden...

Hvis jeg skulle gått for bananplugger, hvordan ville du ha laget selve konstruksjonen for å sikre at alle kontaktene var parallelle og vinkelrett på seksjonen?
H0, norsk på 50-tallet en gang
Min hjemmeside
Til toppen
jhv Se rullemeny
Veteran
Veteran


Medlem siden: 19 januar 2006
Status: Utlogget
Points: 209
Innstillinger for innlegg Innstillinger for innlegg   Thanks (0) Thanks(0)   Sitér jhv Sitér  SvarSvar Direkte Link til dette innlegget Sendt: 09 august 2015 kl. 09:28
Nå har jeg ikke sett så mye på hvordan rammeverket ditt er.

Et alternativ som jeg brukte for mange år siden:
Boret hull (diameter som pluggene) gjennom to litt tykke lister.
Hunnene montert i den nedre, og hannene i den øvre,løse delen og stikkende passe ut.
Den nedre lista fungerte her som fundament for den løse delen.
Må sies at den løse delen kun var liten og lett.
Brukte fire kontakter.
Til toppen
_marius Se rullemeny
Medlem i MJF
Medlem i MJF


Medlem siden: 20 oktober 2008
Land: Norway
Status: Utlogget
Points: 263
Innstillinger for innlegg Innstillinger for innlegg   Thanks (0) Thanks(0)   Sitér _marius Sitér  SvarSvar Direkte Link til dette innlegget Sendt: 09 august 2015 kl. 09:53
På den midlertidige brua i togskapet mitt (som det for øvrig er lite utvikling i), har jeg brukt to plugger i hver ende og sneppert lås. Jeg forsøkte å lodde ledning fra skinnene til pluggene og videre til strøm slik at det kom strøm på brua når den ble klikket på plass. Brua sitter bra og er enkelt å løfte bort.





En annen mulighet jeg utforsket var å montere sideveis hengsel slik at du kan åpne brua som en dør. Det er brukt på Lyngheibanen
Marius
Til toppen
ses Se rullemeny
Redaksjon MJ-bladet
Redaksjon MJ-bladet
Avatar

Medlem siden: 09 november 2006
Land: Norway
Status: Utlogget
Points: 3837
Innstillinger for innlegg Innstillinger for innlegg   Thanks (1) Thanks(1)   Sitér ses Sitér  SvarSvar Direkte Link til dette innlegget Sendt: 09 august 2015 kl. 10:36
Jeg har siden 1980 bygget ca 100 seksjoner til MJ-anlegg der jeg har benyttet nedenstående sammenkobling mellom seksjonene. Disse er stabile og har fungert utmerket når seksjoner tas fra hverandre og settes sammen igjen.

Koblingen består av et 10 mm messingrør med 1 mm veggtykkelse. Da går det akkurat inn en 8 mm maskinbolt. Dette monteres ved at seksjonen settes inntil hverandre slik de skal stå, presses hardt mot hverandre (tvinger eller midlertidige treskruer). Så bores det gjennom de to rammene med evt. mellomliggende seksjonskiller med et 10 mm maskinbor. Messingrøret et tilkappet i litt mindre enn rammetykkelsen og grader i snittflatene files bort. Så slås messingrørene inn i det oppborede hullet ved å tre rørene på den bolten som er tenkt brukt i skjøten (f.eks. 75 mm lang) og slå på bolthodet. Legg gjerne på skive i bolthodeenden med en gang, og så tre på ny skive i motsatt og sett på mutteren og stram til, gjerne med en 13 mm fastnøkkel eller hulpipe og skralle.

Fordelen med messingrøret er at man lager en stabil foring mot treverket slik at bolten kan tas ut og inn mange ganger uten at presisjonen i sammekoblingen svekkes.

Det er fullt mulig å droppe mutteren, og det er en løsning for uttagbare mindre seksjoner. Da fungerer boltene som styrepinner som man trekker ut og inn når seksjonen skal løftes opp. Da kan boltene godt være litt lange slik at det er lett å få tak i de når de skal trekkes ut.






Svein S
Til toppen
b e pedersen Se rullemeny
Medlem i MJF
Medlem i MJF
Avatar

Medlem siden: 02 november 2004
Land: Norway
Status: Utlogget
Points: 1033
Innstillinger for innlegg Innstillinger for innlegg   Thanks (0) Thanks(0)   Sitér b e pedersen Sitér  SvarSvar Direkte Link til dette innlegget Sendt: 09 august 2015 kl. 10:49
Dersom du erstatter de 4 opplagsklossene med en (metall)vinkel på hver side og setter en bolt (eller plugg) ytterst i hver ende (av vinklene) i den løse seksjonen, får du best mulig hold fra seksjon til seksjon.
Du får sikkert så mange elkoblinger at en form for mangeledet (lednings-)kontakt vil være hensiktsmessig.
Bjørn Egil
Til toppen
Svein_H Se rullemeny
Fremo og MjF medlem
Fremo og MjF medlem
Avatar

Medlem siden: 22 februar 2008
Land: Norway
Status: Utlogget
Points: 1945
Innstillinger for innlegg Innstillinger for innlegg   Thanks (0) Thanks(0)   Sitér Svein_H Sitér  SvarSvar Direkte Link til dette innlegget Sendt: 09 august 2015 kl. 12:33
Takk for gode tips og innspill!Smile Mye å ta tak i her nå, så jeg går gjennom de ulike forslagene en etter en:

Bananplugger tror jeg kunne funket bra forutsatt at de monteres dønn loddrett, det kan bli en liten utfordring for å unngå fastkiling med to plugger på hver side. Hannplugger monteres fast i seksjonene på hver side, og hunnplugger i den løse seksjonen. Minimalt med slark sideveis, og høyden ivaretas av de klossene som allerede er på plass. Positivt med mulighet for elektrisk forbindelse gjennom pluggene, selv om det er behov for flere tilkoblinger på akkurat denne seksjonen.

Sneppertlås er lettvint og gir god horisontal støtte den ene veien, men er usikker på om de er sterke nok til å hindre seksjonene fra å gli fra hverandre den andre veien. Alternativt kan jeg bruke to snepperter vinkelrett på hverandre for å låse begge veier. Også her vil klossene sørge for korrekt høyde.

Sidehengsling av seksjonen er uaktuelt grunnet seksjonens form og størrelse. Topphengsling kan være et alternativ hvis jeg finner smale nok hengsler, men jeg har uansett igjen å feste motsatt side av seksjonen, så da er jeg like langt der.

Gjennomgående bolt med messingforing gir utvilsomt en stabil sammenkobling av høy kvalitet, men blir for omstendelig i denne situasjonen. For å holde seksjonene samlet må jeg bruke mutter og skive siden ev. utglidning vil skje i boltens lengderetning, og da blir det for mye jobb å sette i og fjerne muttere og bolter hver gang jeg skal ta ut og sette tilbake seksjonen.

Litt usikker på hva du Bjørn Egil mener med den løsningen din, klarer ikke helt å se den for meg. Mener du en loddrett plugg i seksjonen som tres gjennom et hull i en vinkel som står vannrett ut fra sideseksjonene, og seksjonen blir liggende og hvile på vinklene? Det blir i så fall litt samme prinsippet som bananpluggene som er nevnt over her, og vil kunne funke bra så sant det ikke er for mye slark i hullene.

Jeg har også tenkt litt på en annen mulig løsning, kun teoretisk da jeg ikke vet om det vil funke: De klossene som seksjonen hviler på nå har samme tykkelse som endeveggene på den løse seksjonen. Dersom jeg fester nye klosser på innsiden av disse igjen og lar de stikke litt lenger opp, vil endeveggene på seksjonen smette nedi med minimal slark sideveis (kan evt pusse litt på innsiden av endeveggen for å unngå at det blir -for- trangt). Og hvis de nye klossene også monteres så langt ut at de ligger inntil langveggene på seksjonen vil de også minimere mulig slark den andre veien.

De nye klossene kan være av tre som de gamle, eller de kan være små metallbeslag som kan bøyes litt inn i overkant for å styre seksjonen på plass. Hva tror dere..?
H0, norsk på 50-tallet en gang
Min hjemmeside
Til toppen
ses Se rullemeny
Redaksjon MJ-bladet
Redaksjon MJ-bladet
Avatar

Medlem siden: 09 november 2006
Land: Norway
Status: Utlogget
Points: 3837
Innstillinger for innlegg Innstillinger for innlegg   Thanks (0) Thanks(0)   Sitér ses Sitér  SvarSvar Direkte Link til dette innlegget Sendt: 09 august 2015 kl. 13:48
Utglidning i boltens lengderetning kan man løse ved denne løsningen:



Bolten = styrepinnen hindrer bevegelse oppover og på tvers, mens de grønne delene forhindrer bevegelse langsetter. Da faller behovet for mutter bort.
Svein S
Til toppen
Svein_H Se rullemeny
Fremo og MjF medlem
Fremo og MjF medlem
Avatar

Medlem siden: 22 februar 2008
Land: Norway
Status: Utlogget
Points: 1945
Innstillinger for innlegg Innstillinger for innlegg   Thanks (0) Thanks(0)   Sitér Svein_H Sitér  SvarSvar Direkte Link til dette innlegget Sendt: 09 august 2015 kl. 15:33
Se der ja, dette er omtrent samme løsning som jeg nevnte ovenfor, bortsett fra bolten. Jeg skal se litt på de forskjellige mulighetene, og kanskje få testet ut noe av det i løpet av uka.
H0, norsk på 50-tallet en gang
Min hjemmeside
Til toppen
b e pedersen Se rullemeny
Medlem i MJF
Medlem i MJF
Avatar

Medlem siden: 02 november 2004
Land: Norway
Status: Utlogget
Points: 1033
Innstillinger for innlegg Innstillinger for innlegg   Thanks (0) Thanks(0)   Sitér b e pedersen Sitér  SvarSvar Direkte Link til dette innlegget Sendt: 09 august 2015 kl. 19:06
Du har i det vesentlige rett i dine antakelser ang. løsningen 'min'.

Poenget med vinkelen og pluggene/boltene, er å få en 'løs' forbindelse som samtidig gir en god 'sammenbinding'.
Siden det er gjort et poeng av at forbindelsen også kan trenge å ha strekk kapasitet, tror jeg bananplugger kanskje ikke har nødvendig kapasitet.
Bjørn Egil
Til toppen
Svein_H Se rullemeny
Fremo og MjF medlem
Fremo og MjF medlem
Avatar

Medlem siden: 22 februar 2008
Land: Norway
Status: Utlogget
Points: 1945
Innstillinger for innlegg Innstillinger for innlegg   Thanks (0) Thanks(0)   Sitér Svein_H Sitér  SvarSvar Direkte Link til dette innlegget Sendt: 23 august 2015 kl. 16:55
Døråpningen har blitt satt litt på vent i det siste. Før den kan tilpasses og justeres må jeg ferdigstille et par andre seksjoner, og det har jeg puslet litt med til og fra de siste par ukene. Førsteprioritet har vært den lille seksjonen under vinduet, da den på en måte er "hjørnesteinen" for hele anlegget. Både halvøya og begge hjørneseksjonene boltes fast til denne, og da var det greit å få den ferdig og satt på plass først, siden det kreves ganske mye demontering for å ta den ut.

Sporet på seksjonen har blitt festet permanent, og skinneendene er loddet fast til messingskruer FREMO-style. I tillegg har svillematta blitt kuttet opp, noen sviller har blitt fjernet, og resten av svillene er fordelt utover med utgangspunkt i NSBs normal av1914 for 35 kg skinner. All kabling er på plass med 1,5mm2 gjennomgående ledning, og jeg har forberedt for montering av spordeteksjon hvis det skulle bli ønskelig på et senere tidspunkt. I tillegg har jeg laget en liten koblingsboks med bananstifter i hver ende, hvor selve ideen er frekt og uhemmet stjålet fra sidene til Bjørn Runar LarsenWink:






For de som måtte lure på hvorfor jeg har to sett med bananstifter er svaret enkelt: De svarte kontaktene er til DCC-bussen, mens de røde er til en separat tilbehørsbuss.


Endret av Svein_H - 22 juli 2016 kl. 13:24
H0, norsk på 50-tallet en gang
Min hjemmeside
Til toppen
ses Se rullemeny
Redaksjon MJ-bladet
Redaksjon MJ-bladet
Avatar

Medlem siden: 09 november 2006
Land: Norway
Status: Utlogget
Points: 3837
Innstillinger for innlegg Innstillinger for innlegg   Thanks (0) Thanks(0)   Sitér ses Sitér  SvarSvar Direkte Link til dette innlegget Sendt: 23 august 2015 kl. 17:08
Er sporet delt i to seksjoner, siden du har 2 x 2-leder ned fra der sporet er?

Og så skjønner jeg ikke lure-antagelsen din på slutten. Så vidt jeg kan se er det to banenplugger-uttak til hver ende, og mindre trenger man da ikke for å så fram DCC-bussen: 2 leder, en til hver skinne. Men hvorfor har du da 4-polet koblingsrekke bak bannen-uttakene? Betyr fargene blått og brunt egentlig ingen ting, siden du har to blå i den ene enden og to brune overgangsledninger i den andre?
Svein S
Til toppen
Svein_H Se rullemeny
Fremo og MjF medlem
Fremo og MjF medlem
Avatar

Medlem siden: 22 februar 2008
Land: Norway
Status: Utlogget
Points: 1945
Innstillinger for innlegg Innstillinger for innlegg   Thanks (0) Thanks(0)   Sitér Svein_H Sitér  SvarSvar Direkte Link til dette innlegget Sendt: 23 august 2015 kl. 18:02
Det syns ikke på bildet, men jeg har en skinneskjøt uten lask rett over den venstre dobbeltsvillen (på det første bildet). Der kan du også skimte hvor mateledningene er loddet på, rett på hver side av dobbeltsvillen. Svart bananstift med kabel er koblet til høyre skinnestreng i hver ende (sett ut mot seksjonsenden fra undersiden, mens svart hunnplugg er koblet til venstre streng. Tilsvarende har jeg brukt røde hann- og hunnplugger i hver ende av tilbehørsbussen.

For ordens skyld; tilbehørsbussen er den hvite lampettledningen med 2x0,75mm2, mens de separate 1,5mm2 -ledningene er DCC-bussen. Jeg burde kanskje ha valgt en annen farge på ledningene for tilbehørsbussen, men siden dette er til hjemmeanlegget mitt var det ikke så nøye, og da valgte jeg å skille de med fargen på kontaktene i stedet. 
H0, norsk på 50-tallet en gang
Min hjemmeside
Til toppen
ses Se rullemeny
Redaksjon MJ-bladet
Redaksjon MJ-bladet
Avatar

Medlem siden: 09 november 2006
Land: Norway
Status: Utlogget
Points: 3837
Innstillinger for innlegg Innstillinger for innlegg   Thanks (0) Thanks(0)   Sitér ses Sitér  SvarSvar Direkte Link til dette innlegget Sendt: 23 august 2015 kl. 19:54
Det vil si at de to DCC-lederne har begge sorte plugger, men at de teknisk holdes fra hverandre ved at den ene ledningen kommer fra den ene seksjonen og den andre fra den motsatte, og slik sett er det for begeg bare ett sort hull og stikke de sorte inn i?

Men under selve sekjonen har du skilt fargene på de to DCC-lederene i brunt og blått, og du er konsekvent på det fra seksjonen til seksjon mht til hvilken farge du bruker på hvilken skinnestreng?

Jeg spør litt inngående her av hensyn til leserene, for jeg mener det er viktig å bruke fargekodede ledninger på anlegg for ikke å rote med ledningene og hva de gjør, på et senere tidspunkt.
Svein S
Til toppen
Svein_H Se rullemeny
Fremo og MjF medlem
Fremo og MjF medlem
Avatar

Medlem siden: 22 februar 2008
Land: Norway
Status: Utlogget
Points: 1945
Innstillinger for innlegg Innstillinger for innlegg   Thanks (0) Thanks(0)   Sitér Svein_H Sitér  SvarSvar Direkte Link til dette innlegget Sendt: 23 august 2015 kl. 20:15
Jeg er helt enig i deg angående prinsippet med fargekoder på ledningene, og optimalt sett bør jeg nok bytte ut lampettledningen med noe i andre farger. Men bortsett fra den ekstra lampettledningen med de røde pluggene følger jeg standarden med blå leder mot den ene skinnestrengen og brun mot den andre, høyre skinnestreng ut mot enden har løs kabel med hannplugg mens venstre har fast hunnplugg, og slik vil jeg har det på alle seksjonene. På den måten skal det ikke være mulig å koble de feil, så lenge man ikke kobler sammen svart og rød plugg.
H0, norsk på 50-tallet en gang
Min hjemmeside
Til toppen
ses Se rullemeny
Redaksjon MJ-bladet
Redaksjon MJ-bladet
Avatar

Medlem siden: 09 november 2006
Land: Norway
Status: Utlogget
Points: 3837
Innstillinger for innlegg Innstillinger for innlegg   Thanks (0) Thanks(0)   Sitér ses Sitér  SvarSvar Direkte Link til dette innlegget Sendt: 23 august 2015 kl. 20:31
Da skjønner jeg at det er god systematikk i dette. For da er blå løs ledning med sort plugg det samme som blå-DCC på seksjonen, og tilsvarende for brun ledning med sort plugg?
Svein S
Til toppen
Svein_H Se rullemeny
Fremo og MjF medlem
Fremo og MjF medlem
Avatar

Medlem siden: 22 februar 2008
Land: Norway
Status: Utlogget
Points: 1945
Innstillinger for innlegg Innstillinger for innlegg   Thanks (0) Thanks(0)   Sitér Svein_H Sitér  SvarSvar Direkte Link til dette innlegget Sendt: 24 august 2015 kl. 07:08
Det stemmer, og disse skal da kobles til sort hunnplugg på naboseksjonene.

Jeg hadde brukt samme prinsipp på FREMOdulen min, med ulik farge på pluggene for de to bussene, men allerede på første treff (Ask-treffet i fjor høst) innså jeg at det var et feilgrep. Jeg oppdaget at folk ikke bøyde seg ned for å sjekke hvor de plugget inn den løse kabelen, de bare kjente etter med fingrene, og da ble det selvfølgelig plugget inn på feil sted. Jeg hadde også satt i en blindplugg for å motvirke dette, men den dro de bare ut...LOL Så på modulen min har jeg nå fjernet de røde pluggene, og har kun (sorte) plugger for DCC-bussen. Tilbehørsbussen ligger fortsatt der, da jeg ønsker å kunne bruke modulen på hjemmeanlegget, men jeg må lage en overgang til noen andre plugger som ikke kan forveksles med de vanlige bananpluggene som brukes på treff. Grunnen til at jeg fortsatt har valgt bananplugger på hjemmeanlegget er rett og slett at jeg ikke har funnet noe annet som jeg syns funker.

Jeg har tenkt litt mer på dette med fargekoding, og jeg må nok skifte ut lampettledningen, den ble brukt i et innfall av lettvinthet da jeg hadde mye av den liggende. Rett skal være rett, det bør være ulik farge på kablene etter hva de skal brukes til selv på et hjemmeanlegg, så da får jeg bare plukke ut seksjonen enda en gang og gjøre det på nytt.
H0, norsk på 50-tallet en gang
Min hjemmeside
Til toppen
Morten Jacobsen Se rullemeny
Fremo og MjF medlem
Fremo og MjF medlem
Avatar

Medlem siden: 05 november 2004
Land: Bergen, Norge
Status: Utlogget
Points: 1081
Innstillinger for innlegg Innstillinger for innlegg   Thanks (0) Thanks(0)   Sitér Morten Jacobsen Sitér  SvarSvar Direkte Link til dette innlegget Sendt: 24 august 2015 kl. 07:31
Jeg har lett etter han og hun bananplugger en stund og kan ikke finne dem i butikk i Bergen. Kan du oppgi hvor du har kjøpt dine ?
Morten Jacobsen (MJ)

H0 DC og norsk forbilde fra 1955-65 med islett av H0e, Digitrax DCC og FREMO
Til toppen
 Svar Svar Side  <1 2345>
  Del innlegg   

Forum: Forumtillatelser Se rullemeny

Forum Software by Web Wiz Forums® version 11.06
Copyright ©2001-2016 Web Wiz Ltd.

Denne siden ble generert på 0,094 sekunder.