De tykkere platene jeg bruker som "reisverk" er litt mer styrete å dele. Jeg bruker 2 mm plastplate fra Biltema. De kan sages, men jeg har så langt risset på begge sider med en skarp kniv (mange riss), og så knekt plata over en bordkant. Det går oftest bra .

Hilsen Halvor

Normalt vil jeg scratchbygge vinduene, det er oftest vanskelig å finne ferdige vinduer som passer. Spesielt på en bygning som denne er det mange forskjellige vinduer.

Etter som listverket rundt vinduene skal være hvite vil jeg først male veggene, og så bruke umalte Evergreen plaststrips for listverket rundt vinduene, limt fast i plastplatene som dekker utsiden av veggene, og eventuelle sprosser inni, satt sammen av tilpassede plastbiter. Et ordentlig puslespill . Tynne sprosser kan for eksempel lages med (hvit) sytråd limt fast på baksiden av plastplatene, tvers over vinduene.

Alt dette gjøres før "ytterveggen" limes fast på "glasset".

Hilsen Halvor

Utfordringen er at alle detaljer i vindusåpningene, sprosser o.l., må bygges før ytterveggen med vinduene monteres på "reisverket"...

Hilsen Halvor

2 mm plastplate skal kles med Evergreen "Board and Batten" plate etter hvert .

Hilsen Halvor

Avviket fra tegningen (og min modell) til det virkelige bygget er at avstanden fra de øverste vinduene til taket er større i virkeligheten enn på tegningen. Det kan virke som bygget er noe høyere enn opprinnelig tegnet.

Tuten må jeg komme tilbake til, den er nok ikke så enkel å forme, for den er både konisk og bøyd... Men kanskje et egnet prosjekt for de som driver med 3D-printing .

Hilsen Halvor

For noen av vinduene i veggene, og portene, bruker jeg som nevnt ovenfor vinduer fra Auhagen som basis, og skjærer ut den delen jeg trenger:

Litt skjæring med skarp kniv, og filing, så blir den klar til montasje. Denne limer jeg så inn i veggen eller porten det den skal være, for eksempel:

Portene må selvsagt males før jeg limer fast vinduene, og jeg bruker hurtigtørkende hvittlim (ikke superlim!) for å feste vinduene.

Hilsen Halvor

Hvordan har du laget vinduene i lokstallen?

De fleste veiene og plattformene er forberedt i balsa, så skal de sparkles og males og strøs med sand.

Alle sporene (bortsett fra svingskiva og sporene til lokstallen) er klare og kjørbare, de fikk jeg idag testet med flere relevante loktyper og vogner.

Det er jo ikke så mye fjell og daler rundt denne stasjonen, så det meste av landskapet blir sand og gress, noe skog, og litt fjell ut mot vannet (nærmest på det andre bildet ovenfor.

Jeg er så smått begynt på den første av de 8 bygningene som skal være på stasjonsmodulen. Lokstallen begynner å ta form og venter på noen vinduer og tak(ene).

Lokstallen er bygget i 3 mm finer belagt med lim og sparkel utenpå, malt, og til slutt risset fuger mellom steina. Jeg måtte forkorte den litt i forhold til forbildet for å få plass mellom sporene, men jeg tror den skal fungere greit.

Så i tida fremover vil dette prosjektet dreie seg mer om huser enn selve modulen, men det passer jo bra med litt puslearbeid utover høsten.

Hilsen Halvor

Spesielt den store kurven utenom lokstallen krever flere skråstilte skjøter underveis. Mellom seksjonene E og F (se planen på begynnelsen av tråden) er det en skjøt med 60° vinkel til sporet. Dette lar seg gjøre ved å forskyve Weinertfestene ca. 1 cm i forhold til hverandre. Med god styring på forbindelsen mellom seksjonene med styretapper fungerer dette greit, selv om man bør se over disse sporforbindelsene etter at stasjonen er satt sammen.

Sporforbindelsene mellom seksjonene C og H, og E og G, er en annen sak. Her krysser sporet skjøtene med vinkler på henholdsvis 17° og 30°, slik at det blir en veldig lang del av sporet som er over skjøten. Her har jeg valgt å bruke den mer tradisjonelle festemetoden med messingskruer som sporet loddes fast til. Det betyr at man enkelt kan justere posisjonen for hver enkelt skinne i skjøten ved å varme opp loddingen. Dessuten er det lagt inn en løs skinnebit på 6-8 cm, med forskyvbar laske i ene enden og en fastloddet laske i andre enden. Disse bitene kan legges på plass etter at seksjonene er montert sammen. Jeg har da også limt fast sviller hvor festene for sporet er fjernet, for i gi et rimelig visuelt uttrykk.

Med sporbitene montert ser det slik ut:

Med maling og ballast vil dette se (enda) bedre ut .

Hilsen Halvor

Jeg lurer på et par ting angående modulkassene; hvilke tykkelser bruker du på finerplatene på sidene, endene og underlag?

På andre seksjoner er det enkle og doble Frog Juicer etter behov.

Det er utentvil billigere å bruke tradisjonelle lamper koplet til bryterne i vekselmotorene, men det er mer kabling, og ikke like driftsikkert. Jeg har opplevd mye problemer med bryterne i Tortoisene når de blir slitt...

Da er kontrollpanelet klart og alle veksler er koplet.

Panelet er ganske så enkelt med vendere for vekselstilling koplet direkte til Tortoise-motorene via en gammel 25-leder printerkabel. Det er koplet til seksjon D hvor det er flest veksler, og derfra spres forbindelsene videre ved hjelp av 8-leder Cat6-kabler til de andre relevante seksjonene.

Bildet nedenfor viser panelet koplet bare til seksjon D, derfor lyser kun LED'ene for vekslene på denne seksjonen.

Seksjon D av stasjonen inneholder tilkoplinger for de andre seksjonene med Cat6-kabler, 25-pins D-sub kontakt for kontrollpanelet, XLR-kontakt for pluss/minus 12V strømforsyning, og banankontakter for tilkopling av DCC kjørestrøm og fordeling av denne videre til de andre seksjonene.

Således er denne seksjonen nøkkelen til alle elektriske koplinger, og det gjør eventuell feilsøking enklere.

Det eneste elektriske som ikke er koplet opp enda er styringen til innkjør-signalet med tilhørende rivingsdetektor...

Hilsen Halvor