Skd221 byggeblogg |
Post Reply | Page 12> |
Author | |
SveinR
Fremo og MjF medlem Joined: 03 november 2004 Location: Norway Status: Offline Points: 1215 |
Post Options
Thanks(0)
Posted: 28 oktober 2011 at 14:22 |
Hei, Tenkte at det hadde vært artig med en bygge blogg/guide der jeg går gjennom byggingen av Skala Design sitt Skd221 byggesett. Så kan vi i felleskap bygge denne modellen steg for steg. Kanskje vil en slik blogg også inspirere deg som ikke bygger så mye til å prøve? Skd221 er et plastbyggesett (resin) og består av detaljer som man limer på, så ingen skummel lodding her. Det første jeg gjør er å sjekke at alle deler er med i settet. Nå har det sneket seg inn noen feil i manualen og en av disser er at det står at det er 35stk støpedeler i settet. Dette stemmer, men når jeg lengre oppe har bl.a. nevnt buffere, kroker og alu. ring. så skal det være 27stk støpedeler igjen. Vi begynner fra starten og tar fatt på første punkt. Punkt A, boring. På messingplaten er det tre boreguider, klipp disse ut med en saks. De har betegnelsen T1,T2 og T3 Edited by SveinR - 30 oktober 2011 at 12:11 |
|
Mvh
-SveinR Det finnes en skiftetraktor til alt |
|
SveinR
Fremo og MjF medlem Joined: 03 november 2004 Location: Norway Status: Offline Points: 1215 |
Post Options
Thanks(0)
|
Skd221 byggesettet med alle sine deler.
Begynte med å bore opp hull til førerhuset. Brukte 0,5mm bor og mal T2 for å bore opp hull i front og bakende av førerhuset. T2 har noen vegger som knekkes ned slik at den sentreres fint på plass. Pass på at bakende skal ha et ekstra hull enn front. Front og bakende av førerhuset finner man ut ved å studere dørvinduet. Front har ett mindre vindu en bakende. Mal T1 brukes til å bore hull til solskjermen over sidevinduene på førerhuset, og for bremseslanger under bufferbjelken. Mal T3 bruker vi til å bore ett 1,0mm hull for sandpåfyllingslokk. Legg T3 oppå og bor helt gjennom. Noe jeg ikke har bilde av, men som også må bores. 0,5mm hull til stigtrinns rekkverk. Her er det boreanvisning i støpen, så dette går lett. 2.2mm hull i bufferbjelken til de fjærende bufferne, hullene er 2,0mm i støpen. Tilslutt så klipper jeg ut boremal T4 og T5 og taper disse på motorkassene. Deretter er det bare å bore etter henvisningene. Husk også å bore opp hull til rekkverket rundt motorkassene, her er det boreanvisninger. Da var punkt A i manualen utført. Henger dere med?
Edited by SveinR - 28 oktober 2011 at 18:31 |
|
Mvh
-SveinR Det finnes en skiftetraktor til alt |
|
TXP Skåra
Viderekommen Joined: 19 juni 2009 Location: Norway Status: Offline Points: 93 |
Post Options
Thanks(0)
|
Bra initiativ, SveinR! Har ikke begynt å bygge ennå, men med denne ekstrahjelpen ser dette absolutt overkommelig ut! Klarer jeg ikke dette, går jeg over til makramé ...
|
|
Skåralinjen og FFK. Med bluesmusikk til.
|
|
SveinR
Fremo og MjF medlem Joined: 03 november 2004 Location: Norway Status: Offline Points: 1215 |
Post Options
Thanks(0)
|
Nå ser jeg at jeg ikke var helt ferdig med punkt A, må prøve tilpasse vinduene og delene mellom hverandre.
Det første jeg gjorde var å slipe vekk støperester på undersiden av motorkassene og hytta. La bare et sandpapir på arbeidsbordet og slipte undersiden av nevnte deler i en 8-talls bevegelse. Motorkassene passe perfekt på underdelen, mens hytta var litt for trang. Ved å bruke en skarp kniv og skrape på innsiden av hytta, så fikk jeg vekk såpass mye at hytta passet nedpå. Samme trikset gjorde jeg med vinduene. Her må selve vindusedelene også tilpasses noe, skal vise dette med bilder snart. Hullet til lysdioden på den lille motorkassen må også renskes opp litt slik at hullet blir stort nok.
|
|
Mvh
-SveinR Det finnes en skiftetraktor til alt |
|
eibro
Fremo og MjF medlem Joined: 04 september 2007 Location: Norway Status: Offline Points: 264 |
Post Options
Thanks(0)
|
Jeg har også fått bygget litt på min traktor.
Klar til grunning og lakkering. |
|
Eirik
|
|
SveinR
Fremo og MjF medlem Joined: 03 november 2004 Location: Norway Status: Offline Points: 1215 |
Post Options
Thanks(0)
|
Her kommer bildene av det siste jeg gjorde i punkt A, nemlig tilpasning av vindu og hytte. For å renske vekk støperester og tilpasse hytte til underdel, brukte jeg en skarp skalpell og bare skrapet langs alle innersidene. På denne måten får man raskt og enkelt vekk det man trenger. Tilsvarende gjorde jeg på vindusåpningene. Ta litt og litt, prøvemonter underveis. Vinduene som følger med i settet trenger noe tilpasning for at det skal passe optimalt, i alle fall på min modell. Vindusdelen til front og bakvindu består av tre deler, disse separerte jeg og fjernet noe av plasten slik at jeg fikk litt mer spillerom. Jeg kuttet også av hjørnene på vinduene (støttedelen) som vender opp i taket, var noe trangt her. Slik kappet jeg vinduene. Brukte bare en avbiter til dette. Etter kapping. Rensket også opp i hullet til lykten på den lille motorkassen og testet om lysdioden passet. Edited by SveinR - 31 oktober 2011 at 21:24 |
|
Mvh
-SveinR Det finnes en skiftetraktor til alt |
|
eibro
Fremo og MjF medlem Joined: 04 september 2007 Location: Norway Status: Offline Points: 264 |
Post Options
Thanks(0)
|
Fått gjort litt i kveld.
Edited by eibro - 01 november 2011 at 22:24 |
|
Eirik
|
|
Kjell H.
Medlem i MJF Joined: 02 november 2004 Location: Norway Status: Offline Points: 2479 |
Post Options
Thanks(0)
|
Merket at vinduene var litt trange i rammene. Man kan enten file av vindusrammene - eller selve vinduene. En kombinasjon av dette, tror jeg er best? - Filer man av for mye på vindusrammene, blir de for tynne. Sjekk samtidig at rammene er hele. En ramme på et av lokene jeg fikk, hadde støpefeil.
Lurer litt på om vinduene sitter i gummipakninger på originalen? Vanskelig å se på fotos. Da kan endesidene på glassene strykes med sort tusjpenn før de limes inn.
Glemte å si - ikke bruk cyanolim på vinduer! Jeg bruker Pritt som er hvit og tørker gjennomsiktig. Denne limen er litt gummiaktig når den er tørket og egner seg spesielt godt til vinduer og lykteglass.
Ellers lurte jeg på om den boremalen av papir for løfteører på motorkasser er i korrekt målestokk i bruksanvisningen som fulgte med? Det står et mål på tegningen - og dette stemmer ikke.
Hadde også lyst til å prøve å få til lys i markeringslyktene. Det er kanskje mulig ved å bruke en tynnt glassfiberprint som basis for SMD-lysdioder og fylle forsiden mellom diodene (etter de er loddet) med epoxy? Dette skulle kanskje gi tilstrekkelig styrke, slik at de ikke brekker så lett?
Noen bedre forslag mottaes med takk! Edited by Kjell H. - 03 november 2011 at 20:58 |
|
Skala Design
Kommersielle aktører Joined: 11 juli 2006 Status: Offline Points: 140 |
Post Options
Thanks(0)
|
Hei,
Sjekket opp dette du sier med boremal T4 og T5. På printen som jeg har gjort hjemme er målene korrekt. Men ser at målene i manualene som er sendt ut ikke er korrekt. Grunnen er at de som har printet ut manualene for oss har nok hatt en innstilling på printeren som heter noe slik som "tilpass utskrift til ark". Skriver man derimot utskriften ut i 1:1, uten side tilpassning, så blir det malene korrekt. Så vi anbefaler at du går inn på www.skaladesign.no og printer ut denne siden, da uten skalering. Så slipper du også å ødelegge manualen med å klippe i den
|
|
SmåSKALA produsent av norsk materiell
|
|
Bjørn R Larsen
Fremo og MjF medlem Joined: 02 november 2004 Location: Norway Status: Online Points: 864 |
Post Options
Thanks(0)
|
Jeg har også lyst til å ha lys i markeringslyktene, og har forfulgt en annen ide for å få til dette. Første praktiske forsøk er nå utført - med hell.
Først boret jeg opp den lykten jeg ville ha lys i (i dette tilfellet den øverste), men passet på å ikke bore helt gjennom:
Deretter boret jeg fra undersiden, med et 0.5 mm bor, inntil jeg møtte hullet i lykten:
Så tredde jeg en tynn lysleder ("lånt" fra en juledekorasjon) gjennom hullet på undersiden og belyste det hele med en 3mm varmhvit lysdiode. Lysdioden kan forøvrig godt forsyne lys til flere markeringslykter:
Selve lykteglasset tenkte jeg bare skulle bestå av en dråpe epoksylim.
Det kan bores hull for lyslederen gjennom understellet og lysdioden får plass på undersiden
|
|
Stian
Medlem i MJF Joined: 04 januar 2007 Location: Bergen Status: Offline Points: 1451 |
Post Options
Thanks(0)
|
ikke skyt meg om jeg tar feil, men er ikke den nedre lykten også hvit?
|
|
Norsk matriell en gang på 60-70tallet
Mvh stian |
|
Bjørn R Larsen
Fremo og MjF medlem Joined: 02 november 2004 Location: Norway Status: Online Points: 864 |
Post Options
Thanks(0)
|
|
|
Kjell H.
Medlem i MJF Joined: 02 november 2004 Location: Norway Status: Offline Points: 2479 |
Post Options
Thanks(0)
|
Har vært inne på tanken om lysleder(e) men droppet det.
Den plastbiten som utgjør lyktene, tåler ikke mye før den brekker. Med ett eller to hull gjennom, er jeg redd for at den blir for svak? Dessuten blir det et problem å plassere lysdioden. Lyktene står så langt fremme at man enten må bore et hull på skrå for å få plassert dem innenfor rammevangene eller så må de trekkes med skarp bøy gjennom frontvangen. Da er utfordringen å ikke få lyslekkasje?
Ellers kan det være lurt når man limer messingdetaljer på resinstøpen, å pusse plasten litt med glassfiberbørste. Det er nok litt slippmiddel igjen fra støpen på plasten, så limet fester ikke så godt.
Ved å rubbe overflaten blir festearealet økt vesentlig.
|
|
Laurenz
Medlem i MJF Joined: 03 november 2004 Location: Norway Status: Offline Points: 637 |
Post Options
Thanks(0)
|
Jeg kommer nok til å bruke lysledere. Som Bjørn ha vist går det fint med en lysleder gjennom. Å få plass til en til kan bli veldig vanskelig. Det ser greit ut på bildet litt lenger opp men når jeg sitter med delene i hånda så tror jeg ikke at jeg vil få det til. Så lysleder nummer 2 legger jeg bak og bruker til det nederste lyset, sluttsignalet. Det tror jeg ikke vil bli så veldig synlig når traktoren står på anlegget.
|
|
SveinR
Fremo og MjF medlem Joined: 03 november 2004 Location: Norway Status: Offline Points: 1215 |
Post Options
Thanks(0)
|
Jeg har jobbet litt videre med 221 traktoren og kommer til å legge ut neste del med bilder snart.
Men vil bare si at det er veldig interessant det dere diskuterer og prøver ut med å legge lys i markeringslampene. Om noen er interessert så har jeg noen lysoptikk sett for salg, de inneholder 0.5mm fiber og lysdioder ferdigkoblet på kretskort. Skal laste opp ett bilde senere, så ser dere. Er det av interesse så send meg en PM.
|
|
Mvh
-SveinR Det finnes en skiftetraktor til alt |
|
SveinR
Fremo og MjF medlem Joined: 03 november 2004 Location: Norway Status: Offline Points: 1215 |
Post Options
Thanks(0)
|
Ble litt opptatt med andre ting her, men her er bilde av den lysoptikken jeg har tenkt å bruke på min Skd221. Kjøpt fra Sverige, og som sagt så kjøpte jeg noen ekstra. Så send meg en mail eller PM om det er av interesse.
Lysdiodene er såkalte varmhvite og gir glødepærefarge. Fargene på ledningene tilsvarer korresponderende fargene som skal kobles sammen på en dekoder. Altså blå til blå osv. Det er ferdige motstander på kortet, så det er "plug & play". Man borer opp så mange 0.5mm hull i den svarte plastklossen som man trenger lysfibre, setter denne klossen over diodene og limer fast fibrene i hullet. Vi har lys Edited by SveinR - 11 november 2011 at 18:46 |
|
Mvh
-SveinR Det finnes en skiftetraktor til alt |
|
SveinR
Fremo og MjF medlem Joined: 03 november 2004 Location: Norway Status: Offline Points: 1215 |
Post Options
Thanks(0)
|
Så er vi i gang med neste del av byggingen av Skd 221. Nå har jeg kommet til B i byggeveiledningen. Siden mye av det samme foregår i C, så tar jeg disse samtidig. Monterer delen X2 i sandtankene på begge sider av understellet. Monterer den slik at denne streken er vertikal. Jeg bruker superlim på disse delene. Monterte så akselboksene X1. Her må du først fjerneinnstøpspunkt restene på baksiden, før du limer de fast. Brukte mal T3 for å få dem i rett avstand i fra sandboksene. Når dette var gjort monterte jeg delene X3,X4 og X5 slik tegningen viser, også her må man file vekk støperester. D Her limte jeg bare på stigtrinnene som vist i tegningen, brukte en pinsett og satt dem på plass. E Støpedelene X6 filte jeg først fri for støperester. Får å få disse på korrekt plass så satte jeg på hytta på understellet og tok lim KUN på flaten av X6 som vender mot understellet. Brukte litt såpe på den andre flaten for å unngå at den skulle lime seg fast i hytta. Om dette var nødvendig vet jeg ikke, men hytta hang i alle fall ikke fast når limet hadde tørket. F Alle håndtakene ble prøvemontert først. Vill ha de på samme høyde før jeg limte dem fast. Tok bare litt lim på endene og satte de ned i hullene i understellet. Håndtakene på siden monterte jeg etter tegningen i manualen. G Jeg strevde litt med sandingsrørene del X9. Disse passet liksom ikke helt. Her er det tydeligvis en feil i manualen fordi diameteren på delen er nesten 1,0mm, mens manualen sier at det skal bores opp med 0,5mm. Etter å ha boret opp til 1,0mm gikk det mye bedre. Limte disse fast og bøyde dem til. Syntes det var lettere å bøye disse til om man satte inn drivverket, da så man hvor hjulene kom. Skinnerenserene X7 ble limt på uten store problemer. Bremseslangene X8 var litt mer uklart hvordan skulle monteres. Jeg festet spaken på bremsesslangen i det hullet som ble boret i A og lot de gå skrått nedover mot bufferbjelken og limte de fast der. Edited by SveinR - 11 november 2011 at 19:18 |
|
Mvh
-SveinR Det finnes en skiftetraktor til alt |
|
Kjell H.
Medlem i MJF Joined: 02 november 2004 Location: Norway Status: Offline Points: 2479 |
Post Options
Thanks(0)
|
Jeg ser av den forbildebeskrivese som fulgte med Skd 221 at den skulle ha gått en del på Flekkefjordsbanen?!
Dette tror nok jeg er en feil opplysning? Skd 221 hadde et akseltrykk på 14 tonn og Flekkefjordsbanen var begrenset til 11 tonn. Såpass overvekt tror jeg aldri hadde vært akseptert, spesielt for broene over Selurselven ved Drangeid?
Derimot finnes det et bilde av en helt ny Skd 220a fra tidlig 60-tall fra Flekkefjord. Mistenker det for å være fra prøvedrift med traktor før utfasing av Type 20? Skd 220 hadde alle 11 tonns akseltrykk.
Er det noen som har supplerende opplysninger her? Edited by Kjell H. - 12 november 2011 at 12:48 |
|
Skala Design
Kommersielle aktører Joined: 11 juli 2006 Status: Offline Points: 140 |
Post Options
Thanks(0)
|
Opplysningene om at Skd221 har gått på Flekkefjordbanen er hentet ut fra en artikkel om skiftetraktorer skrevet av Thor Bjerke i "På Sporet" nr 40. Så vi kan verken avkrefte eller bekrefte det mer en dette.
|
|
SmåSKALA produsent av norsk materiell
|
|
SveinR
Fremo og MjF medlem Joined: 03 november 2004 Location: Norway Status: Offline Points: 1215 |
Post Options
Thanks(0)
|
H Solskyggene M7 klippet jeg ut fra messingplata med en saks.
Disse skal være buet, og ved å bruke et bor og bøye til, samt å bruke en
flattang til å hjelpe til, ble det ikke så gale. Tyfon og kroker limte jeg på hytta. Limte fast platene M4 og M5 først. I og J Rekkverket i stål klipset jeg på. For å unngå limsøl, så
hadde jeg superlim på innsiden av motorkassene og lot dette trekke gjennom.
Løftøynene hadde jeg litt superlim på endene og satt de ned, men satte de 45
grader på sidekanten. Pipe,
lufteventiler ble limt fast. Hengslene
S13 som skal være på den store motorkassen, limte jeg kun på sidene. Manualen
sier at det skal være tre stykk i front, men her skal man jo sette in frontgrillen
etter lakkering, så jeg ventet med disse. Så var det tid for lakkering: Grunnet alle delene med en grå hobby primer jeg hadde liggende. Etter at dette hadde tørket i over 24timer begynte jeg med maskeringen av taket. Jeg vil ha taket grått og bruker bare fargen som primeren har. Håper det blir braJ.. Edited by SveinR - 12 november 2011 at 15:44 |
|
Mvh
-SveinR Det finnes en skiftetraktor til alt |
|
SveinR
Fremo og MjF medlem Joined: 03 november 2004 Location: Norway Status: Offline Points: 1215 |
Post Options
Thanks(0)
|
Det har stått litt stille med prosjektet pga jobbreiser. Men nå er hytte og motorkasser lakkert.
|
|
Mvh
-SveinR Det finnes en skiftetraktor til alt |
|
SveinR
Fremo og MjF medlem Joined: 03 november 2004 Location: Norway Status: Offline Points: 1215 |
Post Options
Thanks(0)
|
Understellet ble sprayet rødt i hver ende på bufferbjelken.
Etter at dette hadde tørket en stund (i minst 24timer), maskerte jeg bufferbjelkene med maskeringstape. Resten av undestellet ble så lakkert svart. Neste steg blir å lakkere smådeler og montere disse. Men er redd det ikke blir med det første, må pakke endel Di8 lokomotiver først
|
|
Mvh
-SveinR Det finnes en skiftetraktor til alt |
|
jevistad
FREMO-forummedlem Joined: 02 november 2004 Location: Norge Status: Offline Points: 1286 |
Post Options
Thanks(0)
|
Det holder jeg med deg i Det blir tidenes julegave ser det ut til?
|
|
ArneGH
Medlem i MJF Joined: 05 november 2004 Location: Norway Status: Offline Points: 242 |
Post Options
Thanks(0)
|
er det plugg for dekoder i lokene, ev hvilken type.
|
|
Arne Heggeseth
Hellbanen,HO, DCC www.heggeset.no |
|
ArneGH
Medlem i MJF Joined: 05 november 2004 Location: Norway Status: Offline Points: 242 |
Post Options
Thanks(0)
|
mener di8 lokene.
|
|
Arne Heggeseth
Hellbanen,HO, DCC www.heggeset.no |
|
Bjørn R Larsen
Fremo og MjF medlem Joined: 02 november 2004 Location: Norway Status: Online Points: 864 |
Post Options
Thanks(0)
|
En liten oppdatering på montering av lysledere i markeringslyktene. Nå er de på plass, det var en utfordring å få bøyd til lyslederen (0,5 mm). På den ene lykten presterte jeg å brekke lederen tre ganger og måtte bore opp hullet i lykten påny. Lik lysstyrke på begge sider var også en utfordring.
Men, nå er de ihvertfall på plass:
Det gjenstår fortsatt en del arbeid før jeg er ferdig med denne.
|
|
Per Einar Orebe
FREMO-forummedlem Joined: 05 november 2004 Location: Norway Status: Offline Points: 333 |
Post Options
Thanks(0)
|
Nå begynner min modell å bli noe mer klar for montering av elektronikken. Jeg har studert Halling motoren og kommet frem til følgende:
Forbindelsen mellom kontaktblekk og motor må brytes. Skal også kondensatoren fjernes? Holder det med å lodde løs, eller må det klipping til? |
|
MJ
Nykommer Joined: 03 september 2011 Status: Offline Points: 237 |
Post Options
Thanks(0)
|
Den blå kondensatoren kan du bare lodde av og fjerne. Kondensatoren er kun dersom du kjører analogt. Den trenger du ikke når du monterer dekoder. Samtidig løsner du kobberblekket fra motor som du sier. Så følger du bare oppsettet fra manualen. Så har du 50/50 prosent sjanse for at modellen går riktig vei. Gjør den ikke det så bare lodder du om på strømopptaket.
|
|
Mr Bridger
Fremo og MjF medlem Joined: 05 november 2004 Location: Norway Status: Offline Points: 1185 |
Post Options
Thanks(0)
|
Eller så kan du sette CV29 i dekoderen til verdien 1, så vil retningen endres. Helt uten bruk av loddebolt :) |
|
Per Einar Orebe
FREMO-forummedlem Joined: 05 november 2004 Location: Norway Status: Offline Points: 333 |
Post Options
Thanks(0)
|
Akkurat som jeg antok da altså! Jeg kikket på dette som noe av det siste jeg gjorde før det var "Natta" til loddebolt og limflaske på hobbyrommet.
Edited by Per Einar Orebe - 31 januar 2012 at 08:19 |
|
Post Reply | Page 12> |
Tweet |
Forum Jump | Forum Permissions You cannot post new topics in this forum You cannot reply to topics in this forum You cannot delete your posts in this forum You cannot edit your posts in this forum You cannot create polls in this forum You cannot vote in polls in this forum |