Mener å sett en tråd om dette for en stund siden, men jeg drister meg til å starte en ny.

Tunnelportaler i forskjellige utgaver har nettopp forlatt byggebordet:

Forskalt type

 

Forblendet type

 

Utmuring/rasoverbygg i "tuktet sten" fremdeles på byggebordet.

Grunnlaget for alle sammen er felles "kjerneprofil" bygget av furulister som forskaling:

Kjerne av 2x3mm furulister

Rundt denne legges denne ytterforskalingen og det hele skrus sammen og settes på høykant med "fronten" ned.

På den murte portalen er det benyttet en annen ytterforskaling.

Det kan være lurt å putte oppi noe armering, og til det har jeg brukt aluminiumsnetting beregnet på tetting av rusthull på biler.

Dette fåes på Clas Ohlson eller Europris.

Edited by jevistad - 06 september 2007 at 19:26

Dette var riktig så fint!

Har du benyttet "rissemetoden" på både forblending og "tuktet stein"?

b e pedersen wrote: Har du benyttet "rissemetoden" på både forblending og "tuktet stein"?

På den forblendede varianten er fugene risset med en blyantpenn uten bly i spissen og spissen holdt 90 grader i forhold til gipsen.

SveinR wrote:   Fortell hvordan du utførte den "tuktet stein" portalen. Det gjør godt å se LEGO"n i bakgrunden der

Risser først fugene med en skalpell, deretter "hugger" jeg ut fasongen på hver enkelt stein.

Men det er lett å overdrive "bulingen" på steinene.

Legoen i bakgrunnen brukes til å "ramme inn" forskjellige små støpeformer til stikkrenner etc.

Hei , dette var veldig fint.  Har tenkt selv å støpe den første typen selv, men ikke helt funnet metoden, men dette så smart ut.  Har du målene til formen?

 

  LEKKERT !

 

MJ-hilsen Tom Lynga

jevistad wrote: Steink wrote: Har tenkt selv å støpe den første typen selv, men ikke helt funnet metoden, men dette så smart ut.  Har du målene til formen?   Formen kan virke unødvendig komplisert, men jeg ville ha med at utstøpingen går et stykke inn i tunnelen. Dessuten hender det ofte at portalen slett ikke er enden på selve tunnelen, men nettopp en utstøping:   Tykkelsen på gesimsen varierer endel fra sted til sted. Kan også nevne at tunnelene mine er beregnet for fast KL-høyde på 69mm over skinnene med "risikoavstand" til tunneltak. Dette tilsvarer en KL-høyde i 1:1 på 6 meter, noe som er veldig høyt til i tunnel å være. 5 - 5,5 meter er nok mer vanlig.

Har nettopp laget en mal til en dobbel portal for Märklin C skinner. Har kikket litt i Fallerkatalogen og ser der at en 2 spors tunnell har en vertikal åpning på 11.4 centimeter.

 

Blir ikke dette altfor mye da, selv med kjøreledning?

Samtidig med at Halvor fant fram til normen, lagde jeg min egen

Profilen er lagd ut fra (tysk) lysprofil for rett strekning (NB!) og spredd ut for 2 C-spors "standard" senteravstand.

Sideavstanden er nok ikke forskriftsmessig siden jeg her har konstruert noe som vel bør kalles en minimumsprofil

Denne tråden var jeg ikke klar over, men så er den også noen år gammel.

Siden jeg for tiden holder på med tunnelportaler for TMJK-anlegget, kan det være interessant å se på en litt annen måte å lage realistiske portaler på.
Denne metoden tar utgangspunkt i virkeligheten også i den forstand at slike steinsettinger som man finner i tunnelportaler, forstøtningsmurer, steinhvelvsbroer o.l. er bygget opp stein for stein. I noen tilfeller er steinene murt sammen med en mørtel, mens det i andre (eldre) tilfeller ikke brukes mørtel i det hele tatt. Dette siste kalles da en tørrmur. Har man god stein er tørmurene tilnærmet vedlikeholdsfrie i og med at det er ikke noe bindemiddel som kan forvitre.

Denne metoden etterligner nok først og fremst en tørrmur. I en jigg legger jeg opp enkeltsteiner. Steinene er av gips, støpt i staver i passende tykkelse og bredde. Først brukte jeg en tollekniv for å bryte av en stein, men gikk senere over til å bruke en knipetang, og det gav bedre resultat og var raskere. Det er bruddflaten som er interessant, for den får en slags steinstruktur. Derfor legger jeg steinene på plass med bruddflaten som den mest synlige. Steinene legges med ønsket overflate ned mot bunnen i jiggen for at overflaten skal blir rimelig jevn, for det er både vanskelig og bortkastet tid å forsøke å få det avbrutte steinene til være like dype. Hele byggverket holdes sammen på baksiden med smeltelim. Om det er den mest optimale måten vet jeg ikke, men jeg valgte det delt fordi den ikke påvirker gipsen i nevneverdig grad, at den tørker fort, og at den er så stiv at den ikke glir ned i fugene mellom steinene, for det er jo nettopp de jeg ønsker å bevare som sprekker beste mulig.
På en relativt tidlig stadium i oppbyggingen av en tunnelportal så det slik ut:



Når alt var på plass og limt, kunne jeg løfte den av jiggen, og da så den slik ut:



Dette er en ferdig modell i seg selv, og kan tas i bruk slik som den er. Det vil si, jeg ville nok da forankret steinene til seg selv bedre, for smeltelimet gjør ikke noe stort mer enn å lage en slags plastform som steinene ligger i, mer eller mindre godt festet.

Min hensikt var da heller ikke å bruke den slik den er, for når behovet er mange slike portaler, var tanken å bruke denne som en master som man tar kopier av.

Neste skritt var derfor å ta en avstøpning av denne originalen i silikongummi. Jeg måtte lage en helt tett kasse rundt originalen slik at gummimassen ikke flyter av gårde. Jeg brukte skumplater type Capaline og skar til, og limte sammen med smeltelim. Pappbelagte skumplater fås i mange tykkelser. Helt billige er de ikke, men utrolig enkle å jobbe med, siden de skjæres til med ett kutt. Slik så kassa ut med portalen på plass med den riktige siden opp.



Jeg brukte Waeckert Silikongummi type 4601, som kommer som to komponenter, A-delen som skal blandes med B-delen i forholdet 9:1. Jeg brukte brevvekt for å få korrekte blandingsforhold. A-delen (i karet nærmest) er en hvit masse som tilsettes den røde B-delen, slik at blandingsproduktet blir lett lyserød. Egentlig var disse stoffene gått ut på dato for 13 år siden [sic!], men de fungerte fortsatt, dog med noe lenger herdetid enn opprinnelig.



Så ble massen heldt ned i kassa slik at dekket helt til og noen millimeter over det også, slik at gummeformen får litt styrke.



Luftblærer er et problem hvis man ikke har vakuumklokke man kan putte formen med massen inn i. Hvis man legger på lagvis og prøver å massere ut lufta på det som ligger nærmest det man tar avstøpning av, kan man være heldig å få minimalt med blærer. At det er luftblærer på toppen slik her, spiller ingen rolle.

Når gummien hadde herdet seg ferdig, ble den bøyd av originalen, og da ser den slik ut (på bildet er formen brukt et par ganger, så det grå og sorte er gipsrester etter støp).



I formen helles så gips. Jeg forfarger gipsen med sort brekkfarge. Her er fire avstøpning av denne forma. Det gjenstår å gi de en sluttbehandling med passende finish. Jeg kommer eventuelt tilbake til hvordan resultatet av det ble.

Dette ble bra Svein!

Jeg bruker silikonspray ja...

jevistad wrote: Dette ble bra Svein!   Jeg tenkte også å lage en silikonform til erstatning for treforma da denne begynner å bli slitt. Men siden jeg har med utstøpingen innover i tunnellen må jeg lage den 2-delt på et eller annet vis.

Sånn ble min. Prøvde å lage forskalingen lik 4-toms bord som i virkeligheten. De skulle egenlig være mindre, men det var litt kinkig å sage mindre en to millimeter lister.
Litt usikker på videre bearbeiding da. Male...smusse..?



Edited by aom2 - 16 april 2009 at 21:05

aom2 wrote: Litt usikker på videre bearbeiding da. Male...smusse..?

aom2 wrote:   Finnes det en fotodatabase over togting noe sted? Skulle hatt bilder av murer murt med naturstein som jeg kan kikke litt på. Fant en tråd om det her en gang, men finner den ikke igjen

aom2 wrote: jevistad wrote: aom2 wrote: Smører du formene med noe slik at avrettningsmassen ikke fester seg i formen?   Jeg bruker å sprøyte på silikon som slippmiddel Forma er også malt i ettertid.   Tenker du på silikon som i sanitærsilikon som man fuger med på badet, eller en silikonspray som i glidemiddel for rørdeler?

Er det sånn her silikonspray dere snakker om?
http://www.clasohlson.no/Product/Product.aspx?id=164032187