Digitalisering av gamle Marklin lok
Printed From: MJF Forum
Category: Modelljernbane i alminnelighet
Forum Name: Digitalstyring, datastyring og automatikksystemer
Forum Description: Alt om digital og automatisk styring av modelljernbane
URL: http://forum.mjf.no/forum_posts.asp?TID=8256
Printed Date: 10 november 2024 at 22:39
Software Version: Web Wiz Forums 12.05 - http://www.webwizforums.com
Topic: Digitalisering av gamle Marklin lok
Posted By: HelgeBe
Subject: Digitalisering av gamle Marklin lok
Date Posted: 09 desember 2013 at 23:01
|
Jeg har noen gamle Marklin lok med mekanisk vender jeg tenkte å digitalisere. Etter å ha søkt litt på nettet finner jeg at det stort sett er tre måter å gjøre dette på: 1) Ombygningssett fra Marklin med ny 5-polet rotor, permanentmagnet og dekoder. 2) Uoriginal permanentmagnet og fritt valg av DC dekoder. 3) Dekoder beregnet for AC-motor. Er det noen som har erfaring med de ulike alternativene? Bortsett fra ett lokomotiv (BR50) er tilstanden slik at det ikke er vits å bruke mye penger på dette. Jeg har imidlertid funnet følgende AC dekoder som er svært rimelig og har bestilt en for å se hvordan den fungerer: http://www.tams-online.de/htmls/produkte/ldgldw32/produkte_ldgldw32.html" rel="nofollow - http://www.tams-online.de/htmls/produkte/ldgldw32/produkte_ldgldw32.html Ut fra beskrivelsen ser man at den bruker en lavere frekvens og ikke har lastkompensering (konstant hastighet). På BR50 kunne jeg tenke meg å bygge om til DC motor, men lurer på om det har noen hensikt å bytte til 5-polet motor. HelgeBe |
Replies:
Posted By: oyra
Date Posted: 10 desember 2013 at 09:36
|
Hei Helge! Jeg har gode erfaringer med Ombyggingsett fra Marklin med 5-polet rotor,permanentmagnet og dekoder. Det er ett rimelig ombyggingsett og fungere iallfall for meg utmerket.Har bygget om 3 RE 460 som hadde delta modul. Med vennlig hilsen Øystein ------------- Stavanger |
Posted By: Kjell H.
Date Posted: 10 desember 2013 at 10:59
|
Du trenger ikke skifte motoren dersom du skal digitalisere et gammelt lok med allstrømsmotor ("viklet stator"), da er det bare å bruke en dekoder som den fra Tams. "Problemet" er at loket vil ikke ha like bra kjøreegenskaper som et lok med likestrømsmotor. Dette har Märklin omsider innsett - og har i all stillhet gått over til likestrøm. Det er spesielt krypkjøringsegenskaper som blir dårligere med allstrømsmotor - og man har heller ingen mulighet for EMF (eller "cruise Control") med denne motortype. Jeg har faktisk fjernet statorviklingen på noen Märklin-lok som jeg har bygget om til likestrøm og saget den i 2 deler, slik at jeg fikk montert en liten neodym-magnet der spolen satt. Dette er like bra som å bytte permanentmagnet (men mer arbeidskrevende).Dette var før Märklin selv kom med disse ombyggingssettene. Det gir også bedre kjøreegenskaper å bytte fra 3-polet anker til 5-polet. Har langsomkjøring liten betydning for deg, er du like godt tjent med løsningen fra Tams. Det er dessuten mye rimeligere. Amundsen Hobby har tidligere brukt å forhandle Tams i Norge. |
Posted By: Initium
Date Posted: 30 desember 2013 at 13:56
|
hva koster et lite ombyggingssett ? Har noen gamle damplok, jeg tenkte vi kunne bruke på det nye togsettet. Syns generelt det er galt å kaste helt fine ting, bare fordi de er gamle.... Alternativet er jo bare å .... ha de liggende... ------------- Livet er en lek... |
Posted By: TorsteinS
Date Posted: 30 desember 2013 at 15:04
|
Den aller rimeligste ombyggingen får en antagelig ved å bruke Tams sin dekoder for AC-motorer, LD-W-32, som HelgeBe nevner. Da trenger man kun denne dekoderen, og ingen ombygging av motoren. Jeg vet ikke om den føres hos noen norske forhandlere. Av linken til HelgeBe ser det ut til at de kan bestilles fra Tams for €14,95. Om man er en tur til en tysk storby med en Conrad-butikk, får man kjøpt den der til samme pris om den er på lager, evt. med ledninger for et par euro ekstra: http://www.conrad.com/ce/en/product/246929/TAMS-Elektronik-LD-W-32-LOCDECODER-LD-W-32?ref=list" rel="nofollow - http://www.conrad.com/ce/en/product/246929/TAMS-Elektronik-LD-W-32-LOCDECODER-LD-W-32?ref=list http://www.conrad.de/ce/de/product/246929/TAMS-Elektronik-LD-W-32-Lokdecoder-LD-W-32" rel="nofollow - http://www.conrad.de/ce/de/product/246929/TAMS-Elektronik-LD-W-32-Lokdecoder-LD-W-32 http://www.conrad.de/ce/de/product/499672/41-02321-01-C-Lokdecoder-LD-W-32-mit-Kabel" rel="nofollow - http://www.conrad.de/ce/de/product/499672/41-02321-01-C-Lokdecoder-LD-W-32-mit-Kabel Neste nivå er ombygging med HAMO-magnet. Da trenger man en HAMO-magnet av riktig type (avhengig av motoren), pluss en vanlig lokdekoder. En HAMO-magnet får man for ca. en hundrelapp, se et stykke ned på denne siden: http://www.electrade.no/decod.htm" rel="nofollow - http://www.electrade.no/decod.htm I Norge tror jeg de billigste lokdekoderne går for litt under to hundre kroner. Om man bestiller fra England, er det mulig å komme ned i 11-12 pund pluss frakt: http://www.ehattons.com/67146/Hattons_Model_Railways_Ltd_DCR_8PINSA_01_8_pin_harness_4_function_1_1Amp_decoder_with_back_EMF_with_Stay_Alive_see_descr/StockDetail.aspx" rel="nofollow - http://www.ehattons.com/67146/Hattons_Model_Railways_Ltd_DCR_8PINSA_01_8_pin_harness_4_function_1_1Amp_decoder_with_back_EMF_with_Stay_Alive_see_descr/StockDetail.aspx http://www.ehattons.com/19639/Bachmann_Branchline_36_553_8_pin_3_function_1A_decoder_with_back_EMF/StockDetail.aspx" rel="nofollow - http://www.ehattons.com/19639/Bachmann_Branchline_36_553_8_pin_3_function_1A_decoder_with_back_EMF/StockDetail.aspx Så totalt snakker vi da antagelig om 200 - 300 kr, avhengig av hva slags dekoder en kjøper, og hvor. Edit 2014-08-24: Oppdatert link til Electrade. |
Posted By: Initium
Date Posted: 30 desember 2013 at 15:07
|
Mulig teit spm. men hva for " kode " har en std. dekoder ut av boksen ? For det er vel ikke helt enkelt å få programert den uten tilhørende dataverktøy ? Finnes dekodere med jumperswitcher kanskje ? ------------- Livet er en lek... |
Posted By: Svein_H
Date Posted: 30 desember 2013 at 17:15
|
Standardadressen for de fleste (om ikke alle?) dekodere er 3, så det er lokadressen du skal velge før du begynner å kjøre. ------------- H0, norsk på 50-tallet en gang http://www.hjemstad.no" rel="nofollow - Min hjemmeside |
Posted By: Initium
Date Posted: 31 desember 2013 at 12:24
|
Sorry at jeg er helt grønn, men kan kontrolleren som er med i standardpakka til Märklin, funke på en hvemsomhelst moderne dekoder ? Det står at den styrer togene via IR..... må dekoderen da ha IR inngang ? Er litt sugen på å modifisere det loket dere ser kassa av på side av her, massivt og flott lokomotiv...  ------------- Livet er en lek... |
Posted By: Svein_H
Date Posted: 31 desember 2013 at 12:48
|
Det er vel den ene skinna i startsettet som har en IR-mottaker ifølge bruksanvisningen som jeg fant på nettet. Det er startsettene 29171 og 29182 du har? ------------- H0, norsk på 50-tallet en gang http://www.hjemstad.no" rel="nofollow - Min hjemmeside |
Posted By: Svein_H
Date Posted: 31 desember 2013 at 12:55
|
OK, har skummet litt gjennom bruksanvisningen nå. Det ser ut som IR-kontrollen kan styre fire lok med fire konkrete adresser, adressene står oppgitt i bruksanvisningen. Der står det forøvrig også at standardadresse fra fabrikk er 78, ikke 3 som jeg skrev ovenfor, men det gjelder kanskje bare lok med fabrikkmontert dekoder? Her får andre komme med mer utfyllende info, er noen år siden jeg hadde Märklin selv. ------------- H0, norsk på 50-tallet en gang http://www.hjemstad.no" rel="nofollow - Min hjemmeside |
Posted By: b e pedersen
Date Posted: 31 desember 2013 at 17:25
|
IR-kontrollen kan sammenlignes med Delta-systemet. Der var det 4 posisjoner med gitte adresser (med mulighet til å utvide til 5 med en hendig, liten komtrollboks). Alle dekodere som det kan endres adresse på, kan kjøres med IR-kontrollen. Har du flere enn 4 lok, må nødvendigvis 2 eller flere lok gis samme adresse, og da kan disse ikke kjøres samtidig. (Dvs de kan, men vil da oppføre seg som 2 analoge lok på samme trafoavsnitt  )------------- Bjørn Egil |
Posted By: hamoell
Date Posted: 01 januar 2014 at 13:47
|
Når det gjelder Märklin lok kommer disse med en forprogramert adr. som star i brosjyren som medfølger et nytt lok. Er det et lit eldre lok med små kontakter på printkortet innvendig i loket kan disse lastes ned fra nett. eller bruke dette: http://www.digitaltog.dk/Digital/Maerklin/MDelta4.PDF http://www.digitaltog.dk/Digital/Maerklin/MDigital8.pdf |
Posted By: HelgeBe
Date Posted: 17 januar 2014 at 20:24
|
Hei Takk for svar. Det har tatt litt tid for vi har en baby som krever oppmerksomhet, men nå har jeg omsider fått montert en Tams AC dekoder i en Marklin E41 (tysk el-lok). Dette fungerer ganske bra. Ved å stille motorfrekvensen til 60 Hz så er det mulig med krypkjøring. Det bråker litt på lav hastighet, på samme måte som ved analog kjøring (knittring). Man kan velge en høyere motorfrekvens men man må da dra hastighetskontrollen til ca 25% før lokomotivet starter med et lite «byks». En annen sak er at spenningen ut til lyspærene bare er ca 8 volt. Dette gir et svakt gult lys. I tillegg flimrer lysene. Jeg har funnet noe informasjon om at det skyldes at ene polen på lyspærene er koblet til godset på lokomotivet og at flimringen skyldes digitalstrømmen som ligger på skinnene. Er det noen som har forslag til alternative lyspærer som lyser sterkere ved 8 volt og som er slik konstruert at begge poler lett kan kobles direkte til dekoderen? Hvis noen vil forsøke denne dekoderen så vil jeg anbefale å kjøpe versjonen med ledninger, for det er et pirkearbeid å lodde direkte på denne dekoderen. HelgeBe |
Posted By: HelgeBe
Date Posted: 15 august 2014 at 22:20
|
En liten oppdatering på dette lille prosjektet mitt. Jeg har nå forsøkt alle tre alternativene. Her er mine erfaringer: 1) Ombygging til 5-polet motor gir best resultat. Man får meget gode krypkjøringsegenskaper i og motoren trekker svært bra på laveste hastighetstrinn. Holder man lokomotivet igjen på laveste hastighet så spinner hjulene. I tillegg til at rotoren har 5 poler er både rotor og stator bredere enn på den gamle motoren. Det var opprinnelig en dekoder med i det settet jeg kjøpte men selger mente at den var dårlig så han solgte settet uten dekoder til redusert pris og anbefalte en annen dekoder. Jeg har satt inn en Tams DCC/MM dekoder. Statoren består av to deler med noe som ser ut som en liten firkantet neodymmagnet i mellom (der spolen var før). Kjell H. satt meg dermed på ideen å prøve neste alternativ. 2) Ombygging med permanent magnet. Claes Ohlson selger en liten pakke med 10 små neodymmagneter for kr 65 http://www.clasohlson.com/no/Neodym-magnet/Pr311466000" rel="nofollow - link (uten hull). De er omtrent like store som dem Marklin bruker selv, men er runde i stedet for firkantet. Jeg ofret et lite oppskrapet lokomotiv til forsøket. Det tok ca 10 min å fjerne den gamle spolen og file til statorblikket. Jeg laget litt for stor åpning mellom de to delene så jeg filet vekk to tapper og satt i stedet på to magneter som vist på bildet. Den ene magneten kan sågar stå på toppen av motoren. Dette gir nesten like bra resultat som en 5-polet motor selv om forsøkslokomotivet har såkalt skivekollektor. Krypkjøringsegenskapene er bra men trekkraften er svak på lavest hastighet. Holder man igjen lokomotivet på laveste hastighet så står hjulene. Avhengig av dekoder kan dette faktisk være det billigste alternativet. 3) Ombygging med AC dekoder. Dette er det dårligste alternativet og ikke nødvendigvis det billigste. Egenskapene er mye dårligere enn for alt. 2) og alt 2) krever bare litt ekstra arbeid (filing). Jeg vil faktisk fråde AC dekoder. Felles for alle alternativene er at man må gjøre noe med belysningen. Man bør isolere lyspærene fra godset på lokomotivet og koble begge polene direkte til dekoder. Aller best er det å erstatte lyspærene med LED men det krever litt mer arbeid. Når det gjelder de billige dekoderne fra Hattons som Torstein S. linket til så har jeg prøvd dem også. De viste seg å ha et kompabilitetsproblem med Mobile Station 2. Det var ikke mulig å endre CV2, CV5 og CV6 (hastighet) men alle andre CV kunne endres. Jeg kunne komme rundt dette ved å bruke hastighetstabell i stedet. Imidlertid så døde en av tre dekodere etter kort tid så jeg valgte å returnere alle sammen og fikk pengene igjen. Jeg kommer nå til å bruke alt. 2) på min 5 resterende gamle lokomotiver. Helge B. 
|
Posted By: Kjell H.
Date Posted: 16 august 2014 at 11:24
|
Jeg mener du vil få et enda bedre/sterkere magnetfelt ved å plassere kun en magnet mellom de halvdelene der du har kuttet stator. Det er viktig at luftgapet blir minst mulig. Da statoren er delt, kan denne også tilpasses slik at avstanden mellom stator og rotor blir minst mulig. For at statoren skal være mest mulig stabil, bruker jeg å støpe den inn i epoxy. Jeg bruker da tykt papir mellom stator og rotor for å få "rett" avstand mellom stator og rotor mens limet herder. Bruker du en skikkelig neodym-magnet, så blir momentet til en slik "hjemmesnekret" stator ofte bedre enn originale permanentmagnet-statorer. Eneste ulempen, er at en slik god statormagnet skaper markante poler. Dette bremser opp motoren raskere når strømmen slåes av. Grunnet mer markante poler, kan dette også skape noe rykkete gange på laveste kjøretrinn digitalt. Kompromisset er trekkraft vs. saktekjøringsegenskaper. Det gjelder å finne det som passer en best! |
Posted By: H. Lindholm
Date Posted: 16 august 2014 at 14:38
Nettopp. Märklin har helt siden 60-tallet hatt spesielle feltmagneter med permanentmagnet for HAMO-utgavene av de lokene som ellers har vekselstrømsmotor med feltspole (og det var jo alle lok den gangen). Det er tre typer, en for stor og en for liten motor med skivekollektor, og en for alle lok med trommelkollektor. Motorene med skivekollektor har i vekselstrømsutgaven mange varianter av feltspoler, men disse forskjellene relaterer seg bare til utførelsen av selve spolen og tilkoblingen av denne. I følge Märklins deleservice på http://www.maerklin.de/de/service/suche/ersatzteile.html kan disse fortsatt leveres, veiledende pris er angitt til 19,50 Euro/stk. Det er ikke akkurat billig, men det er originale Märklin-reservedeler som kan settes rett inn uten å behøve noe tilpassing. Hvordan disse er effektmessig i forhold til å foreta en optimalisert egenombygging med kraftige, moderne magneter som Kjell H. beskriver vet jeg ikke. Jeg har Märklins magneter i alle mine ombyggede Märklinlok, og de virker helt utmerket. Mine magneter er imidlertid 20-30 år gamle, om Märklin kanskje har modernisert utførelsen siden den gang vet jeg ikke. Det er imidlertid lite trolig, for dette er jo deler som bare passer til relativt gamle modeller. Fra venstre: for stor motor E220560, for liten motor E220450 og for trommelkollektor E235690  |
Kjell H. wrote:Posted By: Kjell H.
Date Posted: 16 august 2014 at 18:25
|
Jeg har vært misfornøyd med de originalmagnetene som er avbildet som nr. 1 og 3. Kun den som er avbildet i midten er OK. Det som jeg har merket meg, er at avrundingen som er på de 2 ytterste statorene ikke følger radien til rotor i jamn avstand. Da blir det for lett et for stort luftgap - og motoren mister kraft. Dette inntreffer mest på 3-polte rotorer. Til en viss grad, kan dette rettes opp ved å bøye blikket forsiktig til jamn avstand stator-rotor. |
Posted By: HelgeBe
Date Posted: 24 august 2014 at 00:39
|
Til den prisen kan man like gjerne legge på litt og kjøpe et komplett ombyggingssett med 5-polet motor. Det koster 270 kr hos Amundsen eller rundt 30 EUR hvis man handler hos noen i EU. En uoriginal HAMO magnet får man som nevnt lenger opp for ca 100 kr. Utførelsen ligner på Marklins egne. Jeg gjorde noen forsøk ved å ta ut statoren og feste Claes Ohlson magnetene forskjellige steder. Jeg holdt et skrujern innsiden på statoren for å føle "styrken" i magnetfeltet. Ikke en veldig nøyaktig målemetode men man kan registrere forskjell på "mye" og "lite". Jeg kunne ikke registrere noen forskjell ved å ha en magnet mellom de to statordelene eller to magneter slik som vist på bildet. Det som har betydning er hvor stor overflate av magneten som er i kontakt med statorblikket. Det er også viktig at kontaktflatene er plane. Hvis man har problemer med å file til to parallelle plane flater med (nesten)nøyaktig avstand så mener jeg det er et godt alternativ å bruke to magneter. På eBay er det flust av svært billige (inkl. frakt) neodym magneter i forskjellige utførelse å få fra Kina. Man kan finne magneter som har en mer egnet form enn skivemagnetene fra Claes Ohlson. Statoren er bare 4 mm tykk så det er en stor del av magnetene som ikke "utnyttes". Hvis man vil forsøke med kun en magnet, så kan f.eks. en stavmagnet på ø6x14 mm være et alternativ. Jeg har lest at stål har et metningspunkt for magnetisk felt. Et gitt stålstykke kan bare påtrykkes magnetisk felt opp til en hvis styrke. Det vil derfor ikke hjelpe å sette på en uendelig stor neodym magnet. Jeg tenker å gjøre et forsøk ved å sette på flere magneter i serie men det må vente for jeg har ikke flere magneter her jeg er nå. Jeg er enig i at minst mulig luftgap mellom rotor og stator er viktig men jeg kommer ikke til å gjøre noe med det på mine lokomotiver. Jeg synes de vil fungere godt nok med den løsningen jeg har nå. På de 5-polte motorene skal luftgapet være betydelig redusert. Største utfordringen min har vært å finne en passende rimelig dekoder. Etter uheldige erfaringer med Hattons har jeg landet på en multiprotokoll dekoder til 17 EUR fra Tams. Helge B. |
Posted By: TorsteinS
Date Posted: 24 august 2014 at 19:28
|
Hvilken av de to typene var det som døde? Den med 3 funksjoner (Bachmann 36-553) skal være produsert av ESU, men det ser ut til at den har gått opp i pris. Den med 4 funksjoner er ikke lenger tilgjengelig - kan det være som følge av hyppige feil? |
Posted By: HelgeBe
Date Posted: 24 august 2014 at 20:03
|
Det var Hattons egne jeg prøvde. De er fremdeles tilgjengelig, bare med nytt bilde: %20" rel="nofollow - http://www.ehattons.com/62784/Hattons_Model_Railways_Ltd_DCR_8PIN_Harness_8_pin_harness_4_function_1_1Amp_decoder_with_back_EMF/StockDetail.aspx Det jeg fikk vite da jeg var i kontakt med dem er at de er produsert av DCCconsepts i Australia. Forresten så har en av Tams dekoderne også tatt kvelden. Den er returnert til Conrad så får vi se hva som skjer. Kan det være at MS2 spiser dekodere? Helge B. |
Posted By: rosenblad
Date Posted: 27 august 2014 at 15:11
|
Hattons dekodere er faktisk bra nok de. De er jo beregnet på DCC, men Märklin systemet er jo ikke kompatibelt med DCC, med mindre MS2 har blitt forandret uten at jeg har fått med meg dette! ------------- --------------------------------- Roco Z21, British OO |
Posted By: b e pedersen
Date Posted: 27 august 2014 at 16:37
|
Om jeg forstår deg rett, kan jeg opplyse om at MS2 alltid har hatt multiprotokollfunksjon. Jeg velger å kjøre ikke-Märklin-lok (med DCC eller multiprotokoll-dekoder) på DCC  ------------- Bjørn Egil |
Posted By: Kjell H.
Date Posted: 27 august 2014 at 19:07
|
De dekodere som ESU lager for Bachmann er egentlig en OEM-versjon av ESU Basic. De er etter min mening noe av det mest pålitelige som ESU lager! Jeg har hatt en del problemer med andre og mer avanserte ESU-dekodere. felles for disse, er "multilayer-print". Her lykkes ikke ESU alltid med gjennomplettering mellom lagene. "Basic-dekoderen" har vanlig dobbeltsidig print. - Nå har imidlertid den gamle versjonen av "ESU-Basic" gått ut av produksjon og en ny og mer avansert dekoder er kommet til erstatning. Har akkurat vært i Tyskland og hentet NEM652- og MTC21-versjonene for å prøve disse. De produseres i Kina (kan ikke se at de andre dekoderne til ESU produseres der?). Dette er dekodere med fornuftige funksjoner og burde holde "i bøtter og spann" til de fleste lok på markedet! - Skal teste seinere. Bachmann (som Roco/Fleischmann) lager ikke egne dekodere og kjøper fra spesialfirma. Derfor kan det variere hvilken utgave og produsent som egentlig er opprinnelsen. - Jeg kjøpte ESU LokPilot V3.0 som Bachmann etter at ESU kom med LP4.0. - De solgte sikkert restlageret av V3.0 til Bachmann? Tams-dekodere kan være en utfordring. - Har prøvd noen versjoner tidligere. Her var det en del feil. Reklamerte direkte til Tams på Intermodellbau - og de erstattet de defekte prompte! God service! Et "problem" med Tams, er at av og til med dårlig strømopptak/skitten skinnegang, så "tror" dekoderen at den får analogstrøm - og loket "tar ut" for full fart. Det kan sikkert avhjelpes noe med en kondensator? Denne "sykdommen" har også noen av Digitrax-dekoderne. |
Posted By: Arne Lie
Date Posted: 27 august 2014 at 21:54
Dette er en veldig bra erfaringsoverføring, takk for det! Forklarer pussigheter jeg har observert men ikke klart å analysere  Mvh Arne L ------------- Arne L HO,DCC-NCE,Norsk og Svensk,tog, og sporveier,ep.3-5.Mj-hobby i 60år. Redaksjonsmedlem mj-bladet. |
Posted By: cmi
Date Posted: 05 januar 2016 at 22:52
| Hei. Kan du legge ut flere bilder av prosessen du gjorde på alt:2? :) prøver å lære mer om det her digitale greiene til märklin |
Posted By: HelgeBe
Date Posted: 06 januar 2016 at 22:59
Det er egentlig ikke så mye å vise men her er et bilde av et annet lokomotiv jeg holder på med nå: En trinn for trinn beskrivelse kan være som følger: 1) Lodd av alle ledninger på motoren ++ og fjern den mekaniske venderen (eller Delta dekoder). Eneste ledningen som du trenger er den fra slepeskoen, evt fra lyspærene. 2) Lodd av støydempekondensatorene mellom motorpolene og gods. Det skal kun være kondensator mellom de to motorpolene. 3) Skru av endelokket på motoren (to skruer) og ta av roteren og statoren med feltspolen. 4) Bruk f.eks en skarp kniv og fjern spolen på statoren. 5) Bruk Dremel/fil/baufil og lag en åpning på f.eks ca 3 mm i statoren slik som på bildet. Hvis du er nøyaktig så lager du åpningen slik at den akkurat passer til en magnet. Hvis ikke så bruker du to magneter. 6) Skru motoren sammen igjen og sett på magnetene. 7) Kjøp en dekoder med ledninger, klipp vekk evt 8-pins plugg. 8) Ledningene har standardiserte farger (sjekk bruksanvisning for dekoderen) og loddes på plass som følger: -Grå og oransje til motor -Rød til slepesko -Svart til gods -Hvit og gul til hver sin lyspære (fram og bak) -Blå er felles for begge lyspærer (obs denne er positiv, viktig hvis du bruker LED). Hvis lyspærene er koblet til gods behøver du ikke bruke blå ledning. Men du får da et svakere blinkende lys. Dersom det er flere ledninger så er det til ytterligere ekstrafunksjoner. Du må ikke bruke disse. Du må ikke bruke de magnetene jeg har brukt. Tykkelsen på magnetene er viktig for styrken på magnetfeltet. Mine magneter er 2,5 mm tykke og jeg tror de ikke bør være tynnere enn det. Så er det bare å prøvekjøre. Rapporter gjerne erfaringene dine her. |
Posted By: steinel
Date Posted: 27 januar 2016 at 19:10
|
Hei. Tar så smått opp igjen en gammel hobby. Etter inspirasjon fra denne tråden holder jeg på å bygge om mine 50-60 år gamle lokomotiver. Ferdig med 3 stk nå. Jeg brukte Dremel for å kappe statoren og satte inn 2 stk Ø10x3mm magneter. Virker som det trekker bra. Må er det på tide å finne fram noen skinner og lage et lite anlegg.  |
Posted By: steinel
Date Posted: 06 mai 2016 at 14:34
|
Jeg har fått i hus 2 nydelige gamle Märklin Di3er. De synes å være i perfekt kondisjon og jeg finne kun bitte små avflassinger på skjørtet foran på den ene. Da måtte jeg på loftet og finne en gammel trafo også, og kjøre litt analogt. Herlig. Dette vekker gode minner. Planen er å digitalisere begge to, med 5-polet ombygningsett og ESU Locopilot (den ene) og Locosound (den andre). Men nå begynner jeg å lure. Skal jeg beholde de originale? I så fall blir de til pynt på Lillehammer stasjon anno 1960-65 hvis jeg ikke finner en lur løsning så jeg kan kjøre analoge mimrestunder. Noen synspunkter?  |
Posted By: TorsteinS
Date Posted: 06 mai 2016 at 15:31
| Märklins lokmodeller er bygget for å kjøres. Gamle modeller som dette er såpass grove i detaljene at de egner seg mindre til bare å stå til pynt. Disse modellene er det dessuten laget mange av og går ikke for all verden på bruktmarkedet, så samlerverdien er ikke noe godt argument for la være å tukle med dem. Så få liv i dem, enten du velger "full pakke" med 5-polet motor og lyd, kjører analogt eller nøyer deg med en rimeligere digitalisering, som diskutert tidligere i denne tråden! |
Posted By: steinel
Date Posted: 06 mai 2016 at 17:09
Helt klart bygget for å virke og brukes. Deilige og tunge og kan tas og føles på uten at det detter av noe Jeg hadde også en NMJ, men den kunne ikke kjøres så jeg hevet kjøpet. Nei, regnet vel med at de kanskje ikke har noen samlerverdi. Takk for for råd Torstein, trengte bare det ene pushet De kan jo uansett kjøres analogt med dekoder.Et par hakk opp i tråden skriver jeg at jeg har digitalisert 3 gamle lok. Den fungere fint, kjører de på Roco Multimaus. Der kuttet jeg blikket og satte inn permanentmagneter. Går ikke like smooth som en ny Stortysker jeg har, så nå tenkte jeg å prøve å monter kit med 5-polet anker. Koster 300 hos Amundsen. Skal til Oslo i morgen, så da blir det en tur innom der. Moro med modelljernbane på mine gamle dager
 |
Posted By: Per Hilton
Date Posted: 06 mai 2016 at 18:29
|
Disse lokene har den store skivekommutatormotoren. Min erfaring er at man ikke oppnår så mye med å bygge dem om til 5-polet motor, det blir bra bare med bytte til permanentmagnet (Märklin 220560). Et motargument er selvfølgelig at ombyggingssettet 60944 til Märklin er billig (300.-), og kan brukes til to lok (riktignok av forskjellig type) bare ved å kjøpe en ekstra magnet til 80 kroner. |
Posted By: programmeringssporet
Date Posted: 06 mai 2016 at 18:50
Hei, Jeg stemmer på at du "finner en lur løsning" slik at du kan kjøre både Analog og Digital på Lillehammer stasjon. Med dagens priser på Elektronikk, releer og microcontrollerer er det kanskje rimeligere å beholde gamle lok som analoge, og bygge anleggene med samtidig støtte for å kjøre analogt og digitalt. Du kan f.eks. bruke en Arduino prosessor, styrt av f.eks. JMRI, for å styre releer som kobler inn analog eller digital strøm på sporene - avhengig av hvilket lok som står der. Dette er rimelig enkelt, når du kun har et lok som kjører om gangen, litt mere komplisert når både analoge og digitale kjører samtidig. Jeg har nå en testmodul som kan kjøre to analoge eller flere digitale samtidig, men det skal kun programvareoppdateringer til før jeg kan kjøre både analoge og digitale lok på forskjellige spor samtidig. Målet er å kunne kjøre to analoge elektriske lok med forsyning fra kontaktledningen og samtidig ha digitalstyring i skinnene, dette skal jeg få til med en spesialbooster og (digital/pwm sentral) med tre utganger (istedenfor to) og samtidig DCC og PWM. Kjører forsøkene i H0, men målet er å få det til å virke med mine 30 gamle analoge n-skala lok, og noen digitale. (En annen stor fordel med denne hybridløsningen - er muligheten for prøvekjøring av lok før de blir ombygget). Og når du først er igang - kan du jo vurdere å isolere skinnestrengene - slik at du også får mulighet for å kjøre 2-skinne, likestrømslok eller digitallok på det samme anlegget ? |
Posted By: steinel
Date Posted: 06 mai 2016 at 20:31
|
Hm... Du må ikke sette i gang så mange hjernevindinger oppi hodet mitt samtidig
|
Posted By: HelgeBe
Date Posted: 06 mai 2016 at 21:03
|
Jeg har også den erfaring at permanentmagnet og 3-polet motor på NOHAB gir svært bra resultat pga stor diameter på rotoren. Generelt for alle lokomotiver med slik ombygging er at du må fjerne unødvendig mekanisk friksjon i transmisjonen for å få jevn gange på lav hastighet. På et lokomotiv oppdaget jeg at tannhjulene som sitter på drivhjulene skrapte borti godset. Her måtte jeg forsiktig presse lagerforingen litt mot ene siden for å få bedre gange. Man må heller ikke bruke for kraftig magnet. Da få man maskingeværgange på laveste hastighet. Jeg gjorde en test med å sette på 3 sett magneter og da var maskingeværet påtagelig. Det var litt mindre merkbart med 2 sett magneter. Jeg synes at 1 magnet eller 2 i parallell er det som passer best, men det er smak og behag. Jeg ser ikke noe hensikt i å holde på med analogkjøring når du likevel har digitalanlegg. Jeg stemmer derfor for selvlaget magnet og en standard dekoder, men bytt gjerne ut lyspærene med LED og evt røde sluttlys. Helge B. |
Posted By: steinel
Date Posted: 06 mai 2016 at 22:32
|
Takk Helge. Terningen er kastet igjen. Jeg tester med å bygge om den ene Di3en med neodynemagnet. Jeg har også erfart at for "mye" magnet funker dårlig fordi ankeret rett og slett låser seg magnetisk og det skal mye strøm i ankeret før det slipper. Derfor prøver jeg først med en magnet som er 6mm i diameter og som er 4mm tykk. Blir trekkraften for liten, kan jeg lage større åpning og seriekoble magneter som er 1mm tykke til det blir bra. Eller er det ikke slik at seriekobling av magneter øker styrken? Jeg har en Nohab ESU Locosound V4.0 som jeg kan sette inn. Mangler bare høyttaler, men det kan jeg kjøpe hos Amundsen i morgen. God ide med LEDs. Fint med rødt bak. Koble hvitt foran og rødt bak sammen som lyser når loket går forover. Skifter så til motsatt når loket går bakover. Kan jo prøve å skjerme rødlyset så hovedlyset ikke lyser rødt bak. Små overflate LEDs bak hver lampe er også en mulighet. Må inni loket og se hva som blir riktig. Rapport kommer
|
Posted By: HelgeBe
Date Posted: 06 mai 2016 at 23:23
|
Jeg tror faktisk jeg ville prøvd med en tynnere magnet først. Ja, magnetfeltet blir sterkere med flere magneter i serie. ESU dekoderen har vel fire funksjonsutganger. Da kan du få til kun hvite lys forover, hvite lys i begge ender (rangering), eller hvite lys forover og røde sluttlys bak. Helge B. |
Posted By: steinel
Date Posted: 06 mai 2016 at 23:34
Jeg har 3mm magneter også, kan prøve det først
|
Posted By: TorsteinS
Date Posted: 07 mai 2016 at 01:01
Røde sluttlys er det sjelden bruk for, da de bare benyttes når loket går som løslok eller bakerst i tog (typisk som hjelpelok). De eldre lokene, som Di 3, hadde ikke røde lamper, så der dekket man de bakre signallampene med røde skiver i disse tilfellene. Det normale var at markeringslysene (de nedre) var tent i begge ender. I den "rødbrune epoken" ble topplyskasteren (i kjøreretningen) mest brukt da det var mørkt. Om du søker litt på forumet, finner du andre tråder om lysbruk på norske lok.
|
Posted By: steinel
Date Posted: 08 mai 2016 at 20:53
|
Da, veit du, har jeg jobbet litt med mine Märklin Di3. En 3068 og en 3143. Jeg har gjort en ikke altfor vitenskapelig test av lokene før og etter modifisering (har ikke montert dekoder enda). Det er ofte nevnt at trekkraften er bra etter en modifisering, men det er ganske vanskelig å bedømmer uten å måle litt. Jeg lagde derfor en oppstilling der lokene skal løfte 200 gram 50 cm rett opp fra stillestående . Hvorfor 200 gram, jo 300 var for mye, lokene spinner, så 200 var det praktisk meste jeg kunne bruke. Her er bilde av oppsettet  Begge lokene fikk nye hefteringer. Jeg fjernet hår og dritt fra drivverkene og smurte de. Jeg valgte 10V DC som kjørespenning som gir en passende kjørefart. Et av lokene ble også testet med 10V AC (RMS) for å se om DC spenning er ugunstig for disse 3-ankrede allstrømsmotorene. Multimeter viser 10,9, men faller til 10 når loket kjører. Jeg er vel litt usikker på om et Biltema instrument viser riktig RMS, men antakelig rimelig bra på 50Hz sinus. Målingene viser vel at DC faktisk er mer gunstig enn AC.  Hver test ble kjørt 10 ganger og tidene nedenfor er snittet. Jeg målte også strømmen når jeg kjørte DC. 3143 10V DC 3-pol 610mA 3,45 sek 3143 10V AC 3-pol --------- 4,49 sek 3068 10V DC 3-pol 630mA 5,86 sek Så modifiserte jeg lokene, 3068en (som fikk så dårlige tider) med 5-pol ombygningssett 60944 og 3143en med en Ø6x3mm neodyne.  Nå ble det fart 3143 10V DC 3-pol med neodyne 600mA 2,51 sek 3068 10V DC 5-pol ombygningssett 400mA 1,81 sek En ombygning av gamle AC-lok er nødvendig hvis man skal kjøre digitalt selv om det finnes dekodere der motoren ikke trenger å modifiseres. Ombygning med enten 5-pol ombygningssett eller "bare" ved å sette inn en neodyne magnet gir mer effektiv motor. Mest effektivt, med størst trekkraft og lavest strøm gir helt klart et 5-pol ombygningssett. Jeg fikk samme problem på 3143en med neodyne som jeg har på et annet lok jeg bygget om, det er ikke alltid at det starter. Da må jeg snurre litt på motoren, så går det igjen. Jeg trodde opprinnelig at det var fordi magneten var for stor, jeg kan jo prøve med enda mindre magneter. Har Ø6x1mm. Kan ta to slike i serie og 1mm papp, bare for å teste. Min konklusjon blir nok at jeg setter inn 5-polet motor i lokene som skal gå på Lillehammer stasjon. [Edit 09052016] Di3en (3143) med 3-pol motor og neodyne har kommet seg angående start. Nå starter den fint hver gang. Mulig det det hadde kommet noe rusk eller spon i motoren. Men forsatt bruker denne en halv gang mer strøm enn den med ombygningssett. Den med ombygningssett brukte 1:17 på 10 runder på en testbane ved 8 volt DC. Den med neodyne brukte 1:46, altså er den mye langsommere. Neste blir å sette inn dekodere. Da skal jeg vurdere krypkjøringsegenskapene. Men først skal jeg på litt over en ukes ferie. /[Edit] |
Posted By: steinel
Date Posted: 09 mai 2016 at 21:21
|
Fikk jammen montert dekoder i Di3en med neodynemagnet på gammel 3-polet motor. Tross skepsis pga tidligere modifiseringer, må jeg nå bare si at denne går helt nyyyyydelig. Kryper like fint som en ny Märklin. Helt smooth Cluet er nok at jeg har funnet omtrent rett størrelse på magneten, Ø6x3mm. Altså en veldig liten magnet. Neodynemodifisering plusser og minuser i forhold til ombygningssett. +Billig, du sparer rundt 300 kroner. +Veldig tilfredsstillende å få det til. - Litt krevende å utføre. - ca. 50% høyere strømtrekk. - ca. 30% lavere trekkraft. Selv vingler jeg som dere har sett, den ene dagen har jeg bestemt meg for bare å kjøre neodyne, den andre dagen bestemmer jeg meg for bare å kjøre ombygningssett. Jeg får tenke litt. Det mest fornuftige nå synes å ha en Di3 av hver, bruke de, og erfare over tid hva som fungerer best. Stein |
Posted By: steinel
Date Posted: 21 mai 2016 at 23:43
|
I dag fikk den eldste Di3en med 5-polet ombygningsett også dekoder. En Loksound V4. Så da var det opp på programmeringssporet for å få lys og ting til å virke. Det tar nok litt tid før jeg skjønner noe som helst av parametrene som kan legges inn under "motor settings", men begge Di3ene har i hvert fall fått samme settinger. Og begge to går som en drøm. Kryper like smooth, kanskje med litt mer motorlyd i den med gammelt 3-polet anker. Så mine pluss og minuser i forrige innlegg står seg fortsatt. I morgen skal jeg legge ut en liten bane på gulvet og kjøre litt tog   |
Posted By: steinel
Date Posted: 22 mai 2016 at 20:38
|
Hei. Må komme et et innlegg til etterat jeg nå har kjørt en del på en bane. Lokene hadde veldig ujevn akselerasjon og retardasjon. De bråstoppet også ved det minste og korteste kontaktproblem med skinnegangen. Så da var neste post å montere kondensator. Loket med 3-pol anker fikk en 4700uF. Det var grei plass siden det ikke er høyttaler. Og vips, nydelig akselerasjon og retardasjon og den stopper aldri noe sted. Så gikk jeg i gang med den som har 5-polet anker, Loksound og høyttaler. Det fikk en 2200uF (bildet). Loket går nydelig, men det har litt ujevn akselerasjon. 2200uF bør være nok det, men hvorfor det ikke akselererer like fint som det med gammel 3-pol motor vet jeg sannelig ikke. Kanskje noen har noen synspunkter?  |
Posted By: steinel
Date Posted: 10 mars 2017 at 15:19
|
Da har jeg blitt den lykkelige eier av enda en Märklin NSB Di3. 3137 3.623. Jeg kan ikke finne at den grønne designen med stort vingehjul har noe rot i virkeligheten, men jeg har fått det for meg at jeg skal ha tak i alle Märklin har laget etterhvert. Kjøremaskiner. Denne skal digitaliseres med LokPilot og 5-pol motorombygging. Det blir den tredje jeg bygger om, og alle er gjort litt forskjellig med hensyn på lys, kondensator, lyd og motor. Jeg har nå en liten plan om å legge ut et kretskort til hver ende til markeringlys, lyskaster og førerhuslys. Og også et kretskort (alle blir kanskje avbrekk fra samme) til kondensator med motstand og diode og et opplegg for enkel montering av dekoderen. Da kan jeg få alle Di3ene lysmessig like. Er det noen interesse her for slike kretskort, eller blir det litt for spesielt hvis de bare passer til gamle Di3 fra Märklin? Kretskort er ekstremt billig, kanskje bare 5 kroner pluss komponentene. Men det er ganske mye jobb som skal gjøres før kretskortene ramler ned i postkassa fra Kina.
|
Posted By: ses
Date Posted: 10 mars 2017 at 15:59
|
Det fantes grønne Di 3 med store hvite vingehjul. Denne nettsiden viser en slags oversikt over de enkelte lok og ulike fargesettinger: http://sando.co/index.php?aut=&vis=204&nid=2&engelsk=0" rel="nofollow - http://sando.co/index.php?aut=&vis=204&nid=2&engelsk=0 ------------- Svein S |
Posted By: TorsteinS
Date Posted: 10 mars 2017 at 16:02
Å jo, da! De fleste Di.3 ble levert grønne, og alle grønne Di.3 hadde stort vingehjul. De fleste av disse hadde ikke stripe, men det var seks unntak: 602, 622, 623 og 641-643. Det var disse som var litt lenger enn de øvrige Di.3-lokene. De fleste bilder fra den grønne perioden er i sort/hvitt. Om loket på et slikt bilde også har stripe og høyre førerromsdør, skal det derfor godt gjøres å se om det da var grønt eller rødbrunt. Men her er et fargebilde av en grønn Di.3 med stripe: http://digitaltmuseum.no/021016896519/diesellokomotiv-di-3-602-ved-rorosstallen-pa-hamar-stasjon?i=0&aq=owner%3ANJB+text%3Ajmf-nrc-3-116" rel="nofollow - https://digitaltmuseum.no/021016896519/diesellokomotiv-di-3-602-ved-rorosstallen-pa-hamar-stasjon?i=0&aq=owner%3A%22NJB%22+text%3A%22jmf-nrc-3-116%22 Dette bildet er riktignok i sort/hvitt, men siden loket er nylevert og bildet er tatt i 1960, må det være grønt: http://digitaltmuseum.no/011013308654/nsbs-diesellokomotiv-di-3-622-som-nytt?i=4&aq=text%3Adi%2C3%2C622%2Cnsb" rel="nofollow - https://digitaltmuseum.no/011013308654/nsbs-diesellokomotiv-di-3-622-som-nytt?i=4&aq=text%3A%22di%22%2C%223%22%2C%22622%22%2C%22nsb%22 |
Posted By: Tåge
Date Posted: 10 mars 2017 at 16:45
Det skal vel teoretisk være mulig og se forskjell på stripene, om det er grønn med hvit stripe eller rødbrun med gul stripe, på sort hvit bilder også hvis man har godt syn  .For det er forskjell på tykkelsen på stripene, etter det jeg har fått med meg. 602, 622, 623, 641, 642 og 643 - grønn med 23 cm hvit stripe. 603 til 621 var grønn. 624 til 633 ble lever i rødbrun med gul stripe. 603 til 607 - rødbrun med 18 cm bred gul stripe. 608 til 621 - rødbrun med 12 cm bred gul stripe. 624 til 633 - rødbrun med 18 cm bred gul stripe. 641 - rødbrun med 23 cm bred gul stripe. 642 og 643 - rødbrun med 12 cm bred gul stripe. + at men vel også kan se det på vingehjulet i fronten. Det var vel bare 603 til 607 (+ 641??) som var rødbrun og fikk stort gult vingehjul. De andre fikk små vingehjul. ((Mener at dette er sånn ca rett  ))Ut i fra dette , så skal man vel teoretisk se om det er grønn med hvit stripe eller rødbrun med gul stripe hvist man har godt syn .. ------------- Mvh Åge Det er bedre med ti tommeltotter en med ingen ....
|
Posted By: TorsteinS
Date Posted: 10 mars 2017 at 17:48
|
Tåge har selvfølgelig rett i at det var forskjell i bredden på de gule stripene. Det viktigste, som jeg hadde glemt da jeg skrev forrige innlegg, er likevel at det kun var 603-607 og 641 som fikk stort vingehjul da de ble rødbrune. Av disse var det kun 641 som hadde hatt stripe også da det var grønt, men på det var stripa bred i begge utgaver. Om loknummeret er angitt eller lesbart, er 641 derfor det eneste det kan være tvil om var grønt eller rødbrunt ut fra et sort/hvitt-bilde, og der er ikke bredden på stripa til hjelp. Men 641 fikk stort hvitt vingehjul da det ble rødbrunt, så om vingehjulet ser mye lysere ut enn stripa, var det antagelig rødbrunt, som her: http://digitaltmuseum.no/011013113415/diesellokomotiv-di-3-641-i-nye-farger?i=1&aq=text%3Adi%2C3%2C641" rel="nofollow - https://digitaltmuseum.no/011013113415/diesellokomotiv-di-3-641-i-nye-farger?i=1&aq=text%3A%22di%22%2C%223%22%2C%22641%22 Om et bilde ikke er skarpt nok til at en kan lese loknummeret, tror jeg imidlertid det blir vanskelig å bedømme om stripa er 23 eller 18 cm bred.
|
Posted By: steinel
Date Posted: 10 mars 2017 at 17:54
|
Veldig bra, takk, det gleder meg at 623 grønn med stort vingehjul ikke er fri Märklinfantasi. Jeg hadde sett på 100 bilder av 623 og fant nemlig ingen med stort vingehjul. Nå skal jeg skru opp de 4 som har gammelt chassis og se om de er like i endene og har like lysledere slik at jeg kan lage et kretskort felles for alle.
 |
Posted By: H. Lindholm
Date Posted: 10 mars 2017 at 18:00
|
Når man studerer bildene av de grønne 602 og 622 som TorsteinS har lenket til litt lenger opp ser man også at vingehjulene og stripene på disse lokene er litt forskjellig plassert i forhold til hverandre.På 622 er overkant av stripen i flukt med vingehjulet, men på 602 er det en liten, men tydelig høydeforskjell. Det er også tydelig større avstand mellom stripeendene og vingehjulet på 622 enn på 602. Det ser ut til at modellen av 623 er lik bildet av 622. De var nok like, så det stemmer vel så bra som man kan kreve.Her er det mye interessant å henge seg opp i for nerder! |
Posted By: Tåge
Date Posted: 10 mars 2017 at 18:16
Ja, vi lærde strides vel litt om design på 641 ..641 har etter mine opplysninger 23 cm bred gul stripe, altså den samme bredden som den hvite stripen, den hadde. Så har man et sort hvit bilde av 641, så er det som Torstein sier, vanskelig og skille om det er grønt eller rødbrunt lok   ...------------- Mvh Åge Det er bedre med ti tommeltotter en med ingen ....
|
Posted By: TorsteinS
Date Posted: 10 mars 2017 at 18:57
Kanskje det kan ha sammenheng med at 602 ikke ble levert slik fra fabrikken, da det opprinnelig hadde det spesielle demonstrator-designet med flere striper og GM-emblem.
|
Posted By: H. Lindholm
Date Posted: 10 mars 2017 at 22:54
| Det har nok helst med det å gjøre at NSB generelt ikke har vært så systematiske som vi liker å tro. Da blir det gjerne forskjeller når ting ikke gjøres samtidig.Noen ganger blir det forskjellig også når ting gjøres samtidig.... |
Posted By: Di7
Date Posted: 02 desember 2017 at 17:07
|
Hei Jeg har bygd om Marklin Di3 opp i gjennom årene for først å få bedre kjøreegenskaper på ac, så for digitalstyring. Har benyttet samme framgangsmåte som dere har beskrevet men har endt opp med følgende: Ingenting av den gamle motoren er brukt når jeg er ferdig! 1. ESU decoder med Di3 lyd. Ikke så billig ! 2. Faulhaber klokkemotor fra SB Modellbau. Heller ikke så billig! 3. Ny Boogie/girkasse dersom denne er velbrukt/mye støy. Billig fra Amundsen. Monteringen er enkel. Faulhabermotoren monterer du der ankeret på Marklinmotoren stod. Ledningene fra motoren tar du ut der børstene var montert. Du trenger bare å file bort litt metall for å få inn klokkemotoren. Monteringsanvisning følger med motoren fra leverandøren. Dette er ikke den billigste måten å gjøre det på, men du får et meget godt resultat. Klarer du å finne fram til gode instillinger for motoren i dcc (cv innstillinger), får du meget gode saktekjøringsegenskaper. 1 cm på et minutt rykkfritt er helt greit. Imponerende å se på når du ser et lok som driver med skifting i skalafart! Mvh Petter Nygaard Hansen |