Har aldri bygget i papp før, men jeg tenkte at trelim er bedre for hjernebarken enn cyanid-lim og Tamiya-lakk. Men at det var så greit og enkelt å bygge i papp og at resultatet kunne bli så bra som for eksempel den ferdigbygde modellen til Morten Hagen i Hobby-Train i Drammen hadde jeg ikke drømt om.

 

Legger ut et par bilder etterhvert som arbeidet skrider frem. Men allerede nå kan jeg si at jeg virkelig håper det kommer flere slike norske H0-bygninger i nettopp laserskåret papp. Har bygget endel Artitec, og de er selvsagt flotte. Men resinstøpen er som regel langt i fra så nøye og rett i vinkler og skjøter som dette prosjektet.

 

Dessuten lukter det friskt som i en grønnsaksdisk mens jobben pågår og ingen farlige løsemidler gjør hjernen om til en sveitserost på sikt. I dag er det så vidt jeg vet bare Snarum og Stai på Rørosbanen som fortsatt er bevart.

 

 

 

 

 

Svein

 

Da jeg ikke er i mål ennå kan det jo tenkes at dere har rett. Men hittil har jeg ikke støtt på uoverkommelige problemer. Det ser imidlertid ut til at jeg ikke må ha  det medfølgende limet direkte på styretappene. Når disse blir fuktige så sveller de trolig ørlite og det er nok til at de blir vanskeligere å trykke igjennom de respektive papp-slissene. Jeg tar heller litt lim oppe på kanten av pappen og påfører LITT lim oppå styretappene først når de er på plass. ETTER at hver del er på plass tar jeg en Olfakniv og drar umiddelbart av alt tiloversblevent lim. Som instruksjonen forteller er det nok dessuten viktig å benytte så lite trelim som mulig. Sikkert fordi trelimet er fuktig og papp sveller og kan bøye seg om det kommer i kontakt med for mye fukt. Av samme årsak tester jeg at hver del passer godt FØR liming og er meget kjapp med å sette delen på plass etter limpåføring. Her snakker vi ikke om solslyng, men fuktslyng.

 

Dessuten er det viktig å presse tappene helt inn ved å trykke fra BEGGE sider, slik at tappen flukter med slissedelen.

 

Men det er kanskje andre mulige problemer du hadde i tankene..?

 

Dersom en av styretappene ikke entrer så skjær den heller av i full fart med en skarp kniv og tilpass delen på frihånd så nøyaktig som mulig. Jeg oppdaget "fuktslyng"-problemet på de aller første tappene og så straks at styretappen ikke tålte fukt fordi den ørlille svellingen av pappen gjorde at entringen inn i slissen på mot-delen ble umulig. Men etter at jeg sluttet å påføre lim på tappene og i slissene under monteringen var problemet ikke-eksisterende. La bare litt lim oppå den ferdige gjennomførte slissen/tappen ETTER montering og skrapet straks vekk alt tiloversblitt lim med Olfakniven.

 

Ellers er det viktig å ikke gå for raskt frem. Følg tidsmessig opp hver del frem til heft/tørk og klem godt mot limflatene fra BEGGE sider inntil delene sitter og limet har tørket. Ikke minst gjelder dette de større panelkulissene. Legg limet på den grå,stive "reisverks-pappen" heller enn på selve "panel-pappen". Vær rask med å legge på limet og dra det jevnt utover med en finger. Det medfølgende limet tørker veldig fort og "panelet" utgjør jo store limflater. Disse suger da relativt mye fukt og kan derfor bøye seg litt før de tørker. Jeg tok på briller og hodelupe og sjekket hele tiden at limflaten lå godt inntil "reisverk-pappen". Gikk ikke videre til neste del før alt satt som det skal. Tålmodighet er viktig her.

 

Det er også helt vesentlig å følge den nummererte rekkefølgen av delene under pålimingen. Og ved nærmere eftertanke slår det meg at fuktproblemet kanskje kan unngås helt ved å benytte plastlim av typen metylacetat/aceton (Skotch,Karlsons, Faller eller liknende av universaltypen.) Men da er det viktig å benytte åndedrettsmaske og ha god lufting. Det er nettopp slike løsemidler som forårsaker hjerneskader på sikt. Har man bygget et avtrekkskammer ala formann Morten Jacobsen løser man også problemet.

 

http://forum.mjf.no/forum_posts.asp?TID=5363&TPN - http://forum.mjf.no/forum_posts.asp?TID=5363&TPN =

 

Det viser seg også at noen få av styretappene ikke flukter helt med slissene selv om de er laserskåret. Det er derfor avgjørende at man prøver hver enkelt del på tapper og i slisser før man limer det på plass. Men tappene kan lett forkortes med en kniv der det er nødvendig.

 

Ettersom det er viktig at fingertuppene er rene for lim under prosessene, kan det også være lurt å ha en tape-rull foran deg.  Bruk limsiden av tapen til å dra av alle limrestene.

 

 

En sak det er greit å ta stilling til er om det er en spesifik stasjon og tidsepoke man ønsker å bygge ettersom denne bygningstypen ble laget i mange varianter, med ditto moderniseringer. Det kan for eksempel se ut til at Snarums sidebygninger var speilvendte i forhold til modellbeskrivelsen. Sjekk stasjonsdatabasen til NJK pluss nettet for øvrig!

Til det lange, tynne vannbrettet under kledningen er det fortsatt viktig å tilpasse tappene før liming og selv måtte jeg kappe litt i dem fordi de ikke fluktet i slissene. HUSK! En god "snekker" måler to ganger og skjærer en. En dårlig måler en gang og må skjære to ganger.

 

Ellers vil jeg si at jeg aldri hadde trodd at et papphus kunne bli så filigrant som dette. Ikke helt resin-style, men du verden så tett opptil.

 

Er det noen som har forslag til hvor man kan finne/få til gardiner til stasjonens vinduer? Fikk et tips om gamle papirservietter. Finnes "gardiner" å få kjøpt?

 

 

 

 

Takk for det. Men tenk på de gutta som lager disse byggesettene. Ingen liten oppgave å finne de gunstigste løsningene selv om de har autocad tegneprogram eller hva det nå heter til rådighet. Mange også her i MJF som gjør slike sett fra grunnen av. De er det virkelig grunn til å ta av seg hatten for. (Som vi sa i kritt-tiden.)

 

 

Nåvel, taket som følger med byggesettet er lite troverdig. Får ta en tur til godtebutikken og se om Auhagen eller andre har noe bedre på lager. Har ennå ikke funnet gardiner, men dumper vel over noe brukandes.

 

 

 

 

 

 

Deretter klippet jeg halve busten av en mindre pensel tvert over for økt stivhet i hårene.  Fuktet penselen hele tiden mens jeg la på støtvis sort farve som jeg dro forsiktig ut. Akkurat på samme måte som tørrbørsting. Med litt øvelse kan resultatet bli enda bedre, men det ble i alle fall seende bedre ut enn taket som fulgte med byggesettet.

 

Fortsatt gjenstår gardiner, vindskier, isbord, takrennebord og tynnere og bedre mønepanneblikk. Men slutten nærmer seg... Savner forresten detaljer som tidsriktig stasjonsur, melkespann, realistiske tønner etc. Synes det er dårlig med slike effekter i norske MJ-butikker. Eller er det kanskje noen som vet om...?

 

 

 

Svein

 

Takk for tipset!  Og nå regner jeg Snarum som ferdig bygget. Jeg lar takene sitte løst inntil jeg finner noe svakt diode-lys til å montere inne i rommene i stasjonshuset.

 

Til gardiner benyttet jeg rett og slett maskeringstape. De fester jo seg selv ved innmontering og har litt liv i seg i motsetning til vanlig A4-kopipapir. Den anelse gule maskeringstapen gir et greit bilde av gamle dagers gardiner. MEN OBS! Jeg stoler ikke på limet på baksiden, men benytter Karlssons lim rundt alle kantene av de ferdig oppklebede "gardinene". Da blir de sittende. Kjedelig om de skulle falle ned dersom taket er limt.

 

Synes egentlig det er utrolig at det går an å produsere såpass bra byggesett i pappsløyd bare man benytter laserskjæring.

 

Litt annet småtteri står selvsagt også igjen. Setter et BP oljefat utenfor godshuset. Fuglekasse og gammeldags rød postkasse i etset nysølv vil også gjøre seg. Foruten en gammel rød telefonkiosk fra 1938 på siden. Plattfor og forkanten bør kanskje smusses litt mere. Pluss pluss. Men det er viktig å ikke overlesse heller.

 

 Vel dette blir siste "reportasje" fra byggingen, og bare man husker dette med IKKE for mye lim, IKKE lim på styretappene og kanskje et par Auhagen skifertakplater i stedet for den medfølgende pappen - ja da blir dette NESTEN like bra som resin. Neida - jeg vet at Artitec stiller i en egen divisjon, men pytt pytt...