Sporunderlag i kryssfinér bør minst være 9 mm, helst 12 mm. Stigningen i helixen bør være så slak som mulig. Stigningen gir seg dermed av radien og minste høyde mellom lagene, som igjen er avhengig av høyden på materiellet pluss sporet. 

Her er et bilde fra helixen til TMJK. Radius på innerste spor tror jeg er 55 cm, som gir en stigning på under 25 promille.

I 1:1 var stålbroene tidligere laget "åpne". Sporet bæres av slike med 2-4 langsgående bærere som svillene legges rett oppå, men med svært tett svilleavstand. Med kjøpespor i MJ kan dette gjenskapes med å skyte inn sviller mellom de som allerede ligger der.

Hvis broa di ikke har noe som svillene kan "ligge på", så virker det som om hele konstruksjonen er komplett feil. Men troverdige langsgående bærere kan kanskje selvbygges for å fikse på.  

Mer om stålbroere og bæresystemet. Bildet nedenfor viser en modell av en klassisk 25 meters bro som er oppført flere steder i Norge. Denne er etter modell fra bro over Leirelva ved Selsbakk. Her er det to langsgående bærere som er plassert rett under skinnene. Bildet viser også et kort brospenn med tvillingbærere, dvs. to I-profiler satt sammen som bærere under hver av skinnene.  

Forbildet:

Oppdatert først i tråden

Oppdatert først i tråden

Det visuelle inntrykket skinnene gir er en del av det estetiske, ikke av det kjørselsmessige. Med skinnemaling mener jeg at ingen skinner er skinnende blanke annet enn på toppen der hjulene polerer de hele tiden. Alle skinner er ellers rustne, evt. med en blanding av rust, støv og oljesøl. Bruker man en mørk gråbrun farge er man rimelig safe. Mange sprøytemaler sporet FØR man ballasterer. Selv har jeg enten brukt forbrunerte skinner eller stiv korthåret pensel og maling. Det siste tar litt tid, men ikke all verdens heller. Man trenger bare male synlig spor og bare den siden av skinnen som vender mot folk.

Når det gjelder ballast er det en litt vanskelig sak, avhengig av hva man vil oppnå. Det er nok viktig at den ikke bør være for grov, ja. Mange kjøper ballast ferdig. Men den er enten svært dyr hvis det er kvalitetsballast, eller den ser ikke bra ut fordi den ofte er for ensartet i uttrykket. Woodland-ballasten flyter på vann, og det skaper litt problemer ved liming med standardmetoden (ballast legges ut tørt først, limvann el.l. tyntflytende påføres ved kapillareffektmetoden). Mange henter ballast i naturen, men den er ofte for uensartet igjen slik at man lett får en salt-og-pepper effekt. Men man kan finne forekomster som er brukbare. Sand må siles slik at man får ut det grove. Mange mener sand må vaskes også. Selv gjør jeg det bare med sand fra saltvannstrender. Men sandsanking er vel ikke akkurat lettest på denne tid av året, annet enn i fjæra.

Ellers finnes det en utmerket artikkel om ballast på MJwiki:  http://mjwiki.no/wiki/Ballast - http://mjwiki.no/wiki/Ballast

Strøsand høres grovt ut. Sil det i hvert fall og bruk det fineste.

Nyere metoder med påføring av lim-vann er å tilføre dette i det allerede våte og la det trekke over i det tørre ved hjelp av kapillarkreftene. Ellers går det også an å forfukte ballasten med en spray med vann med litt Zalo i. Ulempen med dette er at dersom dusjen danner dråper på vei ned, vil det skje klumping akkurat der dråpen treffer, samt at det ikke er så lett å se forskjell på limt og vannet, som hvis man bruker den førstnevnte metoden.