Digitalisering El 1
Printed From: MJF Forum
Category: Modelljernbane i alminnelighet
Forum Name: Digitalstyring, datastyring og automatikksystemer
Forum Description: Alt om digital og automatisk styring av modelljernbane
URL: http://forum.mjf.no/forum_posts.asp?TID=10747
Printed Date: 30 april 2025 at 08:43
Software Version: Web Wiz Forums 12.05 - http://www.webwizforums.com
Topic: Digitalisering El 1
Posted By: Pelle
Subject: Digitalisering El 1
Date Posted: 01 januar 2019 at 19:39
Noen som har digitalisert Superline El 1? Det sitter et print i hver ende med elektronikk til lyspærene i lampene på plattformen. Enten tenkte jeg på en Zimo-dekoder med 1,5v utgang eller å strekke lysledere / lysdioder ut til disse. Sistnevnte tror jeg blir knotete.. ------------- Kjører hagejernbane i G-skala, N-skala og bygger H0 i messing. |
Replies:
Posted By: SveinF
Date Posted: 01 januar 2019 at 22:01
|
Bruker Zimo MX632V, fungerer fint med 1.5v utganger Sjekk ledningene rundt boggier når skallet er av, de blir stive med årene |
Posted By: Kjell H.
Date Posted: 02 januar 2019 at 12:02
|
Jeg har bygget om flere El1 til digital drift. De print som er i loket originalt kan brukes - men det lønner seg ikke. Jeg har i alle lok jeg har bygget om, brukt ekstern 1,5V spenningsregulator. Da står man friere til valg av dekoder. Har brukt mye ESU LokPilot Standard i dette loket. Zimo har litt dårlig spenning på 1,5V-dekoderen. - Etter det jeg forstår har de 1,3V og det gir litt dårlig lys. De skal visstnok ha en utgave med 1,5V - så påse at du får rett dekoder. Den er noe stor for å få god plass i loket da motoren må ha bevegelse. Det enkleste er å lage spenningsregulator selv. Da kan du "dele opp" dekoderen for seg og spenningsregulatoren for seg.
|
Posted By: Pelle
Date Posted: 20 juli 2019 at 11:30
|
Kan du beskrive hvordan du bygger en slik spenningsregulator? Jeg har et par LM 317 liggende, men husker ikke hvordan jeg skal regne ut verdier og koble denne. Regulatorene er også litt store til å få plass... Fant en side for beregning. Holder det med kun 2 motstander, og må man ha en for hvert lys? Evt bør man heller bruke en mindre versjon enn den som vises i illustrasjonen? R1 skal være 200 Ohm, men R2 skal være bare 48 Ohm. Er ikke dette veldig lite? http://www.reuk.co.uk/wordpress/electric-circuit/lm317-voltage-calculator/" rel="nofollow - http://www.reuk.co.uk/wordpress/electric-circuit/lm317-voltage-calculator/ ------------- Kjører hagejernbane i G-skala, N-skala og bygger H0 i messing. |
Posted By: Kjell H.
Date Posted: 20 juli 2019 at 18:32
|
Dersom du ser LM317 der teksten er trykket og med beina ned, har du 3 bein/pin (som er kalt 1,2 og 3). Dersom du forbinder pin 1 og 2 med 1,1 kohms motstand og forbinder pin 1 med 220 ohms motstand, så oppstår det en spenningsdeler på pin 1 der 1,1 kohms-motstanden har ca. 1,3V over og 220 ohms-motstanden har 0,2V over. Vout = 1,3V + 200/1100. (Det jeg ikke tar hensyn til er strømmen som går inn i pin 1. Den er kun 100uA og er i størrelsesorden ubetydelig for dette formålet.) Dette gir en utgangsspenning på i underkant av 1,5V. Ellers kan du godt forbinde LM317 uten motstandsnettverk. Da får du ca. 1,3V - og det er noe snaut (ca. 75% effekt). Du kan velge om du har "en kunstig 0-referanse" til spenningen. Da knytter du strømopptaket i loket til hver sin diode (slik som minusen er anordnet i dekoderen). Av og til bruker jeg "å fiske ut" 0-volt fra dekoderen. Er dette greit, går det an og "spare 2 dioder". Ofte er dekodere pakket i krympeplast som må klippes bort. Det du skal være obs på, er at da belaster lysene den lille kondensatoren som er i dekoderen. Da utlades den hurtigere. Det kan ha betydning for RailCom - og kanskje drift (da dekoderen rekker ikke å gjemme parametere på den korte stunden kondensatoren utlades).
|
Posted By: Kjell H.
Date Posted: 22 juli 2019 at 11:46
|
Nå har jeg litt bedre tid og kan forklare nærmere: LM317 er i utgangspunktet en "fast" regulator der spenningen er "justert" til 1,25 - 1,3V (alt etter fabrikat). Det som gjør LM317 justerbar, er den spenningsdeleren som kobles mellom pin 1 og pin 2 og videre til 0V. Da må den spenningsdeleren lede en såpass stor strøm at den strømmen som går i pin 1 er forsvinnende liten - eller så må man regne med den strømmen som går inn i pin 1. Ved de oppgitte motstandene, er strømmen til 0V fra pin 2 over en dekade større enn den strømmen som går inn i pin 1. Mellom pin 1 og pin 2 er det alltid samme spenning (1,25-1,3V). Man kan selvfølgelig bruke andre motstander til spenningsdeleren. Jeg synes rundt 1mA er passende - men det er ingen fasit. Har brukt 220 ohm og 1,1kohm på utallige modeller. LM317 blir også varm dersom du kjører stor strøm gjennom den. (Dette fikk NMJ erfare på BM87 da innvendig belysning gikk av-og-på og på BM86 der motorvognen gikk i ujamn hastighet når den gikk med topphastighet). Strømmen til lampene "synkes" gjennom LM317 - og blir den for varm og kutter ut strømmen til den avkjøles igjen (og slik fortsetter det). For hver 1,5V-lampe må du lede vekk 0,4W. Grensen går omtrent på 2-2,5W der du må tenke på kjøling - enten via en kjøleribbe eller bruke chassis som varmeleder. Derfor bruker jeg TO220-kapsling for å få størst mulig overflate. Det finnes en "spesialversjon" der hele LM317 er isolert, slik at man ikke må tenke på å isolere den ved fastskruing. Det finnes også kinaproduserte switch-mode-supply som er mer effektiv om du skal ha bedre effektivitet (og lite varme) for under en 10-er. Jeg bruker noe slike når jeg har store strømmer (f.eks. LGB) Det er også mulig å bruke LM317 til en nærmest flimmerfri LED-belysning av loket. Da regulerer lysene på loket ned til 3-4 V flimmerfritt (og etter dekoderen kobler ut lysene forårsaket av spenningsfall). Dette kom jeg på, når du spurte om powerpack/kondensatorer i en annen tråd. LED-belysning som er koblet slik, vil ikke dimme når den får strøm fra powerpack. Dessverre er LED-belysningen koblet til motstander i de fleste lok - og da dimmer de når dekoderspenningen reduseres. Husk at du må endre formotstandene når du bygger om LED. Det er mulig å sløyfe formotstander om spenningen er 3,0V - men du må ha de dersom du har røde sluttlys (med en annen verdi enn de originale dersom all belysning er via samme LM317).
|
Posted By: MY1201
Date Posted: 23 juli 2019 at 19:47
|
Kan man erstatte printet med en dekoder? ------------- Magne H.L. Norsk, dansk og det som er artig. |
Posted By: Pelle
Date Posted: 23 juli 2019 at 20:27
I mitt opprinnelige innlegg beskrev jeg den eneste dekoderen på markedet som støtter 1,5V ut som kan brukes til glødepærer som Superline-lokene har. Men en kan lett unngå å bruke denne spesialdekoderen dersom man bruker lysdioder og strekker lysledere ut til de utvendige lampene. Poenget mitt er at det virker vanskelig da lampene er små og står på en plattform. Alt er mulig, men i og med at det allerede er glødelamper der, tenkte jeg det kunne være greit å beholde glødelampene. Det finnes også glødelamper som støtter 16V, men nok en gang må da de eksisterende pærene fjernes og nye monteres.. ------------- Kjører hagejernbane i G-skala, N-skala og bygger H0 i messing. |
MY1201 wrote:Posted By: Pelle
Date Posted: 23 juli 2019 at 20:29
Du snakker aøtså om en LM 316 og ikke 317? Ser det er noe som kan ligne på spenningsregulatorer på printene i snutene. Har du analysert hva disse printene gjør? ------------- Kjører hagejernbane i G-skala, N-skala og bygger H0 i messing. |
Posted By: SveinF
Date Posted: 23 juli 2019 at 20:40
| Rimelig sikker på at dette med LM316 er trykkleif fra Kjell sin side. |
Posted By: Kjell H.
Date Posted: 24 juli 2019 at 10:10
|
Ja, det er det! - Mente LM317 - men har forvekslet med de siste siffer av bankkontoen min! Rettet opp!
|
Posted By: SveinF
Date Posted: 24 juli 2019 at 11:13
Som nevnt over, jeg bruker Zimo MX632V og har fjernet de originale printene som vel kun er likerettere for retningsstyring og spenningsstabilisator. Ettersom det er lypærer vi snakker om liker jeg å være innenfor sikkert spenningsnivå på lyspærene. Syntes det ser OK ut |
Posted By: Kjell H.
Date Posted: 27 juli 2019 at 17:46
|
Jeg mener at det er 2 print på El 1? Et for 3 lys i ene og andre enden. Når man bygger om El 1 digitalt, så er det nok med 4 utganger - 2 for å tenne topplysene og 2 for å tenne markeringslysene i hver side. - Husker ikke om det er en dioderekke i serie med motoren for at lysene tennes før loket beveger seg? Det er det på enkelte NMJ-Superline. Den skal i så fall fjernes for at det ikke skal "bli bråk" for EMFen (saktekjøringsegenskapene i dekoderen). MX632V er ikke lenger fremstilt fra fabrikk. De er erstattet av MX635V og MX636V. Den er noe mindre - men sjekk om du får plass i El 1?! De nye dekoderene til Zimo har synkronlikeretting og har mindre varmeutvikling enn likeretterbro - men de er mye mer komplisert enn "forgjengerene". Dette avspeiles på prisen! Enkelte typer kan programmeres til "riktig" spenning! |