Glemte å ta med Logo sine tog. De har en ulik skala enn ovennevnte og drives med batteri? Playmobil har vel også samme skala fremdeles, men nye koblinger og drives med batteri?

Lego er L-gauge (L selvfølgelig?).

Playmobil startet produksjon i 1980 i samarbeid med LGB og produserer fremdeles utstyr til 45 mm spor. Fra 1980 fram til 1997 var lokomotivene drevet med motorer med opptak av strøm fra sporet. Fra 1997 skiftet Playmobil til batteridrevne lok med trådløse kontroller. De senere årene har det kommet modeller med lys, og så vidt jeg vet også et lok med lys & lyd. Koblingene er vel de samme som de alltid har vært - flaskeåpner?

Edited by Loco - 23 juli 2014 at 23:18

G-skala er en jungel av forskjellige ting. 

MJ Wiki har litt info:
http://mjwiki.no/wiki/G_skala
http://mjwiki.no/wiki/Hagejernbane 
http://mjwiki.no/wiki/Skalaoversikt 

Britisk hagebane- og 'live steam'-materiell er ofte i 16mm-skala,
dvs 16mm pr fot = 1:19. Kjøres på 32mm eller 45mm sporvidde.

Jeg tror noe av det vesentligste når det gjelder hagejernbane er å velge "rett" sporvidde, pålitelige koblinger og om togene skal drives med strøm gjennom skinnene?
Som det er listet opp over, er det et utall av fabrikater, så det er bare å velge.
Jeg har valgt 45 mm. sporvidde og smalspor rundt 1:20 i målestokk. Det tilsvarer omtrent norsk smalspor. Der finnes det stort utvalg i ferdigmodeller og byggesett av rullende materiell.
Har man planer om å kjøre live-steam, så er dette ganske tunge lok. På 32 mm. sporvidde (som de fleste velger) synes jeg personlig at det blir for ustabilt og setter for store krav til nøyaktig sporlegging. Dette er diskutert i en tidligere tråd.
Jeg liker på damplok i live steam å kunne se hjulene (innvendig ramme) og den arbeidende utvendige styringen. Dette er vanskeligere å realisere i 32 mm.

Med valg av koblingstype synes jeg at hakekoblinger (som enten er av LGB-type eller likner norske smalsporkoblinger er for mye plunder. Jeg synes det er enklest å kunne trekke en vogn rett opp av en slerke og vil gjerne at de skal koble sammen uten inngripen.
Her er LGBs koblinger i en særklasse! De kobler for øvrig også mot Kadee. - Ønsker man mer filigrane koblinger, så kan man utmerket godt bruke Kadee I-skalakoblinger. De kobler også mot andre klokoblinger i G-skala.
Det finnes også "link & pin"-koblinger i denne skala for de som elsker å fikle!

Som sagt, er noe av det viktigste valget man gjør om skinnene skal være strømførende? - Velger du ikke å ha strøm i skinnene, kan du enten kjøre live-steam eller på "medbrakt strøm". Det er god plass i de fleste lok i denne skala. Er loket fylt med ballast, kan denne gjerne skiftes ut med batterier (som er like tungt). Styring kan skje med en vanlig R/C-stikkeradio. Da er det faktisk mulig på en enkel radio å kjøre 4 elektriske lok individuelt (2 på hver av stikkene). Man kan da kjøpe en sender med mottaker og 3 løse mottakere som programmeres til samme sender. Velger man forskjellig utgang fa mottakeren på hvert lok er de styrt av respektive bevegelse på stikkene.
Styring av motoren skjer via en R/C-motorkontroller. De er ganske rimelige. Her er det viktig å ikke velge en nyere type for "brushless".

Fordelen med ikke å ha strøm i skinnene, er at da står man fritt til å lage vendesløyfer og man behøver ikke pusse skinnene halvparten av tiden man har tenkt å kjøre! Man står også friere i valget av metall til skinnestrengene. Alt metall oksyderer!
De fleste skinnelasker av klemtype vil dessuten skape kontaktproblemer om skinnegangen blir liggende ute et par år.
Derfor anbefaler jeg "medbrakt strøm" - eller live-steam. Dette er nok en av årsakene til at Playmobil gikk over til medbrakt strøm? (Det andre er sikkert kostnaden, da de nå kan bruke billige plastskinner.)
Jeg har selv kjøpt LBGs digitalsystem - og det er greit nok innendørs!

Skinnerensing kan utføres mer automatisk. LGB har produsert skinnerenselok helt siden 1992. Bør ikke kjøres uten oppsyn, ellers kan du risikere hakk i skinnegangen.

LGB 21670 med digital dekoder


Eldre utgaver 20670 eller 2067 uten dekoder fram til 2005, med dekoder etter:

Takk for fyldig info! Kan virke som at jeg har mye å gjøre i og rundt hageflekken fremover :-)

Med strøm i skinner som ligger ute er skrudde skinnelasker nødvendig.

Det finnes mange leverandører av skrudde lasker. Dessverre har Hillmann, som var ansett som en av de i toppsjiktet, kastet inn håndlklet. Nå anser jeg Massoth sine som det beste alternativet. Bildet nedenfor viser en isolerende skrudd skinnelask. Prinsippet er det samme for ledende skrudd lask, men har da ikke den isolerende delen. Det er for begge alternativene mulig å feste loddeører under skruene for mating av strøm. Dette kan da gjøres på de punktene som er problematiske.

Alle sporvekslene bør konsekvent ha skrudde lasker, dette gjør det veldig enkelt å skifte ut eller ta ut veskler for vedlikehold.



Batteridrift har sine fordeler, men har også ulemper. Playmobil med batteri er moro så lenge batteriene varer, men når alle reservebatteriene er flate er det også slutt på moroa. Har du et bra elektrisk skinneopplegg kan du kjøre hele dagen. Men, det krever forberedelser.

Har gjort en oppdatering på skalaer i post 3 ut fra kommentaren i forrige post.

Edited by Loco - 24 juli 2014 at 12:36

Hei Pelle

Jeg kan jo nevne et annet alternativ til sporvidde og skala for hagejernbanen:
16mm scale (1:19)
Peco SM32 - 32mm sporvidde og code 200 - tilsvarer ca 600mm sporvidde

Vi som kjører på dette sporet kjører for det meste livesteam, men det finnes også mange morsomme enkle og rimelige byggesett med batteridrift og r/c styring 2,4 Ghz.
Som nevnt av andre her så holder vi oss langt unna spenning i sporet. Da slipper vi alle problemene med dårlig strømopptak og vedlikehold av dette.

Selv om om sporvidden vi bruker er litt uvanlig, så er i hvert fall driftsformen med radiostyring og batteridrift absolutt å foretrekke ...

Jeg har et LGB-lok under bygging - eller riktigere, et Thamshavnbanelok der lokkassen er laget av Proinor og drivverket stammer fra en gammel "Stainz" fra LGB.
Der har jeg brukt drivverk og motor uforandret fra LGB - bortsett fra at jeg har fjernet strømopptaket.
Det er da 2 ledninger til motoren. Disse forbindes med de 2 ledningene ut fra R/C-motorcontrolleren - og de 2 andre ledningene fra motorkontrolleren forbindes med batteriet. Pluggen til radioen settes i mottakeren - og enklere kan det ikke bli! - Tror at et skjema ikke er nødvendig?!
Man kan selvfølgelig montere ladekontakt og sette inn lys om man vil.
Retningsavhengig lys kan enklest gjøres ved å sette 1 diode over motortilkoblingen og bruke en LM7805 spenningsregulator og en liten elektrolyttkondensator i hver retning. Da snur man dioden, alt hvilken retning loket kjører man vil ha lyset i.
Slike motorcontrollere gir full batterispenning ut i pulser til motoren. Varigheten på pulsene bestemmer hastigheten på motoren. Dette gjør at man kan få retningsavhengig konstantlys selv før loket beveger seg.
LGB er vel beregnet fra 16 - 24V? Motorene virker bra fra 12V og oppover, så denne spenning er oftest den jeg velger.
Et tips, kan være å kjøpe en rimelig drill og ta batteriet fra denne. Da har man samtidig en grei lader.
Vær obs på at de fleste motorcontrollere ikke tåler > 15 VDC, så 14,4V bør holde i massevis!? - Gjerne 12V om du synes at loket ikke går for langsomt?
Motorcontrolleren forsyner også da radioen med lavere og stabilisert spenning.

Tysk ebay er det beste alternativet.

Søk på teksten "Playmobil eisenbahn kupplung", "Playmobil eisenbahn ersatzteil" eller tilsvarende tekst.

F.eks. denne som sendes over hele verden ("Weltweit"): ebay.de - Playmo Drehgestel

NB! vær klar over at eldre Playmobil koblinger (dvs. før 1997 RC materiell ble lansert) er utstyrt med krok/fjær kombinasjon. Fra 1997 er fjæra byttet ut med en krok med motvekt.

Edited by Loco - 31 juli 2014 at 15:28

Det er vanlig at det er krok bare i den ene enden av vogna.