Jeg har lyst til å prøve meg på messingbyggesett til høsten. Og holder på å samle verktøy og informasjon om dette. Jeg ser på Pelles Weblog at det ligger en verktøyliste som han bruker til sine byggeprosjekt.

• Fil
• Maskeringstape
• Saks og tang
• Pensel
• Loddefett
• Lodde tinn
• Loddebolt

Jeg vil også legge til lodde vann ved siden av loddefett for å få erfaring på forskjellen av disse. Samtidig ser jeg på Bo Andersson sin side der han bygger NSB DFo 432 at han har avbildet et verktøy som jeg antar han bruker til å forme messing deler med. Jeg har funnet tilsvarende på Fohrmann-Werkzeuge GmbH sine sider. Mini etched sheet bender. Er dette kjekt å ha til senere prosjekt?

https://www.fohrmann.com/en/modellbau-spezialwerkzeug/mini-etched-sheet-bender.html

Jeg har en Skd 206 fra Skala Design som har ligget en stund. Jeg ser en annen nybegynner har bygget denne. Eller anbefales det noen enklere modeller? Også som modeller til neste prosjekt.

Jeg er litt usikker når det gjelder bøyningen av avrundningen på panseret til Skd 206. Det står godt beskrevet i byggebeskrivelsen, men er det mulig å rette opp viss man er uheldig?

Ellers kom med gode tips og hint.

Mvh

Erling Flåm

Edited by Flåm - 22 juli 2015 at 09:27

jarleek wrote: Jeg har iallfall savnet en sånn platebøyer i vår, mens jeg prøvde meg på mitt første messingbyggesett.  Kan legge til at jeg er glad for at jeg prøvde meg på et billig sett først!

Da blir en sånn bestilt snarest. Takk for rådet.

Mvh
Erling Flåm

Jeg kjøpte en tilsvarende fra Rimbo Grande i Sverige. Den ligger vel prismessig et sted i mellom. Brukes ofte - og kvaliteten er etter min vurdering god.

John

Noen foretrekkerer motstandslodding eller gasslodding. Begge deler mener jeg å ha forstått er en fordel der det er mye gods det skal loddes i, eller mange loddepunkter tett ved hverandre for ikke å varme opp for mye det som allerede er loddet på plass.

Takk alle sammen for gode råd

Mvh
Erling Flåm

Jeg er på ingen måte virtous på området, men har klart å lodde sammen en det byggesett i de siste årene og synes det er lekende lett. har bare erfaring med en 50W loddestasjon med variabel temperatur, og har brukt samme loddefett og loddetinn i 5-7 års tid. Har vel loddet sammen et titalls modeller og har ennå mye loddefett og loddetinn igjen! Har fått tips om å bruke en loddebolt med mer effekt.

Det viktigste er uansett å påføre loddefett eller flussmiddel først, ha loddetinn PÅ LODDEBOLTEN og dra loddebolten over der man skal lodde. Da freser loddetinnet seg fast med en gang, og ingen andre ting løsnes. Holder man loddebolten inntil det som skal loddes og påfører loddetinnet, varmes platen opp og andre ting kan løsne.

Den jeg har er en gammel Weller WECP 20 fra 80-tallet, men mulig denne loddestasjonen fra Biltema virker på samme måte.

Bruk også et stativ til loddebolten og en våt svamp liggende som du tørker loddespissen på HVER GANG før du skal ha loddetinn på spissen. Eks. stativ fra Biltema
Kleklyper i TRE, maskeringsrtape som tåler varme og ikke smelter og f.eks. klyper med lupe fra Biltema

Skal prøve å svare deg med egne erfaringer:

Jeg bruker ikke særlig mye loddefett annet enn til å lodde sammen skinnelasker på skinner som skal ligge utendørs. Da bruker jeg også sølvholdig VVS-tinn som er mer holdbart enn "vanlig" 40/60-tinn.
Jeg mener at det er en fordel å bruke loddefett om det er større avstander mellom de delene som du skal lodde sammen?
Da bruker jeg gjerne en stor gassbrenner som varmer opp loddeobjektet raskt.
Loddevann er et flussmiddel som fordamper lett. Det bruker jeg stort sett bare til H0-byggesett der loddingen stort sett skal binde sammen deler og ikke fylle ut åpninger mellom delene.
Tusj eller grafittpasta brukes til å begrense loddingen til bare å dekke ett visst område. Spesielt etsede sprekker og detaljer som ikke skal fylles med loddetinn, behandler jeg på denne måten. Et eksempel er rundt vinduer på teakvogner der man helst vil bevare bordskjøtene fra å fylles med loddetinn.

Det som er "kunsten" med lodding, er ofte å lodde raskt. Da må man ha kontroll på varmetilførselen. For mye og for lite varme gir dårlig resultat.

Edited by Kjell H. - 22 desember 2015 at 13:23

Både loddevann og loddefett inneholder syre.
Vær obs på at begge disse flussmidler ikke er egnet for elektronikk - ei heller ledninger. Tynnt loddetinn for elektronikk inneholder derfor resin/ harpiks som flussmiddel. Dette er nøytralt i forhold til loddevann/loddefett som gjerne kryper inn under isolasjonen på ledninger og fortsetter å etse på metallet.
Det er dette jeg misliker med loddefett. Det er vanskelig å fjerne i kroker og kriker - og fortsetter å tære på metallet. Loddevann lar seg stort sett nøytralisere med såpe - selv i "utilgjengelige områder".

Et alternativ til loddevann og loddefett er loddeolje. Dette er anbefalt av Sommerfeldt for kontaktledninger og er ikke like lettfordampelig som loddevann og gir ikke like omfattende rengjøringsjobb som loddefett.
Jeg kjøpte min flaske hos Sommerfeldt.

Tusjing er for å legge et belegg på metallet der man ikke ønsker loddetinn. Sprittusj er lett å fjerne igjen fra metallet etter lodding.
Man kan gjerne bruke et annet middel enn sprittusj dersom det tåler temperaturen under lodding. Det finnes eksempelvis grafittpasta som er egnet for dette formål (soldering mask).
Prinsippet er at man må ha helt rein metallforbindelse for å kunne lodde. Sprittusj legger igjen et belegg på metallet som hindrer loddingen å flyte utover. Den løses heller ikke opp av flussmiddelet. Loddingen flyter ellers utover gjerne i kapillarrørssprekker som etset bordkledning og andre detaljer.

Edited by Kjell H. - 22 desember 2015 at 16:41

Takk igjen for hjelpen. Dette hjelper stort. Tror jeg har forstått prinsippet med tusjing nå. Vi har endelig fått Clas Olsson her i byen og, så da blir det nok en tur innom.