MODELLJERNBANEFORENINGEN I NORGE (MJF) - forum

  New Posts New Posts RSS Feed - Zimo MX630 på Roco gammeltysker
  FAQ FAQ  Forum Search   Events   Register Register  Login Login

Zimo MX630 på Roco gammeltysker

 Post Reply Post Reply
Author
StenR View Drop Down
Medlem i MJF
Medlem i MJF


Joined: 19 oktober 2014
Location: Norge
Status: Offline
Points: 341
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote StenR Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Topic: Zimo MX630 på Roco gammeltysker
    Posted: 13 november 2014 at 19:48
Hei,
Da har jeg snart kommet til veis ende med digitalisering av mine gamle lokomotiver. Har spart de verste til sist, og driver nå med gammeltyskerne mine. Og jeg sliter... 

Skal ha inn en Zimo MX630, og det dreier seg da om Roco type61/Br57. Brukte en gammel forumtråd som utgangspunkt, men jeg har fått problemer med motoren. Lys og røykgenerator fungerer. Ved første oppstart røyk det forferdelig fra motoren. Jeg sleit veldig med å finne ut av det, og endte med å koble motoren på en gammel analog trafo. Den gnistret og hakket og røk fælt i starten, men så gikk den seg til. Etter dette fungerte den også med dcc, så lenge motoren ikke lå i chassis. Da slo multimausen ut med kortslutning. Jeg isolerte så motoren med elektrikerteip på undersiden og fjernet "brua" som hviler oppå motoren. Da fungerer motoren, men teipen bygger akkurat så mye at snekkedrevet slurer på tannhjulet. Jeg har ohmet mellom + og - tilkoblingene på motoren og motorens chassis, og det viser seg at motorchassis har +/- avhengig av rotorens posisjon. Uten isoleri ng vil jo det samme skje med hele tenderchassiset. Jeg har ikke funnet punktering av ledninger og mx630en er isolert, så skjønner egentlig ikke hvorfor det skulle være et problem. Alle hjulaksler er isolerte. Lokomotivets chassis er blå/+, men koblingen er i plast, så det burde ikke ha noe å si?Idet hele skjønner jeg fælt lite av det hele. Noen som har denne ombyggingen i minnet?

StenR
Back to Top
jhh61no View Drop Down
Medlem i MJF
Medlem i MJF


Joined: 05 november 2004
Location: Norway
Status: Offline
Points: 686
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote jhh61no Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 13 november 2014 at 23:04
Hei
For meg ser det ut til at du skjønner mye !

Det jeg ikke helt skjønner er hva som er det egentlige problemet..
Er det å få motoren isolert ?
Om du tar ut motoren og "ohmer" mellom motorkassen og en og en pol på motoren, for du da kontakt ?
Jarle H Hansen

Bergen



Digitrax SuperChief/Empire Builder. TrainController Gold/TrainProgrammer 8.0B5,LDT, LocoIO, Zimo++
Back to Top
StenR View Drop Down
Medlem i MJF
Medlem i MJF


Joined: 19 oktober 2014
Location: Norge
Status: Offline
Points: 341
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote StenR Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 13 november 2014 at 23:30
Problemet er at hvis jeg isolerer kommer motoren så høyt at snekkedrevet slurer på tannhjulet. Sinnsykt lite å gå på. Feilsøkte litt mer og jeg fant muligens en punktering av blå på kanten av en krympeslange. Det fungerte nå med uisolert motorchassis hvis jeg lot alle ledningene "stikke ut" i topp uten mulighet for å komme bort i ramma. Får se nærmere på det i helga.

StenR
Back to Top
H. Lindholm View Drop Down
Veteran
Veteran


Joined: 17 november 2006
Location: Norway
Status: Offline
Points: 1096
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote H. Lindholm Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 14 november 2014 at 00:51
Mine BR 57/type 61 ligger dessverre nedpakket for tiden, så jeg kan ikke sjekke problemet ditt på mine lok, og jeg husker ikke detaljert hvordan motoren og kabelføringene er.
Det stemmer nok at marginene for snekkedrevene er så liten at elektrikertape under motoren vil bygge den opp for mye, elektrikertape er jo vanligvis ganske tykk. Du kan jo prøve med et eller to lag med tynn plastfolie, en bit av en frysepose eller lignende. De er mye tynnere, men da risikerer du at ujevnheter på motoren eller i rammegodset punkterer den.

Å løse problemet på denne måten er imidlertid det samme som å sette en bøtte på gulvet hvis taket lekker. Det egentlige problemet er at det er en variabel overledning inne i motoren, og det skal det ikke være.
Generelt skal motorens chassis alltid være fullstendig isolert fra begge motorpolene/børsteholderne. Dette gjelder nesten alle motorer, unntaket er en del gamle Fleischmann-motorer med metall-motorskjold (mer enn 30 år gamle), og muligens enkelte andre veldig gamle motortyper. På de gamle Fleischmann-motorene er den ene børsteholderen festet direkte i motorskjoldet og har dermed samme potensiale som lokrammen, som er "jordet". Når slike lok skal digitaliseres må derfor motorskjoldet skiftes ut med et som er helisolert.
Det skal uansett aldri være sånn at motorchassiset har delvis kontakt med motorpolene/børsteholderne og skifter polaritet etter ankerets posisjon.

Din beskrivelse av hvordan motoren oppførte seg når du skulle ta den i bruk tyder på at det enten er et ledende fremmedelement inne i motoren eller at noe har løsnet inni den, kanskje en bit av en av motorbørstene. Denne gjenstanden ligger sannsynligvis og kortslutter på en eller annen måte mellom kollektoren og motorchassiet, eller kanskje mot ankerviklingene.
Det er veldig lenge siden jeg har åpnet denne loktypen, men så vidt jeg husker er disse Roco-motorene mulige å åpne, men ikke egentlig beregnet på det. Jeg tror det beste vil være å enten åpne motoren forsiktig og finne ut hva som skaper overledning, eller anskaffe en ny motor. Den du har er i alle fall nokså syk, og hvis den kan bli frisk kreves det et kirurgisk inngrep..

Edited by H. Lindholm - 14 november 2014 at 00:52
Back to Top
StenR View Drop Down
Medlem i MJF
Medlem i MJF


Joined: 19 oktober 2014
Location: Norge
Status: Offline
Points: 341
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote StenR Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 14 november 2014 at 19:50
Takk for gode innspill! Jeg trodde egentlig også at motorchassis skulle være isolert. Det er det i alle fall på de roco motorene hvor børsteholderne er i plast. Jeg antar også at det var skitt og kullstøv som ga oppstartsproblemene. Den har stått i over 10 år...

Hadde uansett ute motor og børster nå. Det var mye kullstøv. Fikk blåst rent kommutatoren så det ikke ligger noe i sprekkene mellom "polene". Det var nok greitt å få gjort. Ellers så alt fint ut inni der. Det med motorchassiset er derimot "by design". Høyre børsteholder sett forfra er skrudd rett i chassiset med en metallskive. Venstre er derimot isolert med en bakelittskive. Etter å ha gjort rent måler jeg nå 0 ohm mellom høyre og chassis og 7-8ohm mellom venstre og chassis. Det er vel motstanden i viklingene da tenker jeg. Men nå er målingene litt mer konsistente når jeg roterer på motoren. Det er det sikkert rengjøringen som har gjort:-)

Skal gjøre ferdig lokomotivet i helgen. Få på noen bedre krympestrømper et par steder. Får jeg mer problemer, så isolerer jeg høyre børsteholder med en nylonskive. 

StenR
Back to Top
 Post Reply Post Reply

Forum Jump Forum Permissions View Drop Down

Forum Software by Web Wiz Forums® version 12.05
Copyright ©2001-2022 Web Wiz Ltd.

This page was generated in 0,078 seconds.