Mitt første messingbyggesett |
Post Reply |
Author | ||
Norge
Nykommer Joined: 28 november 2011 Status: Offline Points: 52 |
Post Options
Thanks(0)
Posted: 15 januar 2013 at 10:58 |
|
Etter å ha hatt ett byggesett av SKD 206 i skuffen i ett år, kom det endelig en helg hvor man fikk satt av tid og gjort litt. Med erfaringer fra tiden man kjørte tempo corvette og loddet to-tre ledninger der, kunne det bli spennende å se om man var istand til å få isammen noen deler i 1:87, jeg hadde ikke helt troen på dette i utgangspunktet, men etter å ha fått boret messingplaten og brettet til motorkassene, så det straks litt lysere ut;
Så ble hytte delene tilpasset og loddet sammen, klare til sammenmontering; Det ble sånn; Så ble understell, stigtrinn og eksospotte laget opp og montert. Etterhvert får jeg nok loddet inn håndtakene og justert ferdig vinduspusserne og potta. Noen som har tips til fremgangsmåte på å lakkere en sånn traktor? |
||
SveinR
Fremo og MjF medlem Joined: 03 november 2004 Location: Norway Status: Offline Points: 1215 |
Post Options
Thanks(0)
|
|
Sikkert på at du ikke har bygget messingbyggesett før? Dette så jo kjempebra ut.
Angående lakkering så bruker jeg Tamiya grunning på boks og deretter Tamiya Red Dull på boks. Dette gir bra resultater. Bare husk å skyll/vask modellen for å få vekk loddevann/pasta rester.
|
||
Mvh
-SveinR Det finnes en skiftetraktor til alt |
||
Håvard H
Medlem i MJF Joined: 02 november 2004 Location: Norway Status: Offline Points: 2016 |
Post Options
Thanks(0)
|
|
Først og fremst, messingen må være skrikende ren! Om du ikke har miniatyrsandblaser anbefaler jeg å starte med Mr. Muscle Stålrens og tannbørste. (Ikke bruk den du pusser tennene med, ta samboeren sin). Skyll med masse varmt vann. La modellen lufttørre på et støvfritt sted. Tørk for all del ikke av modellen med papir eller kluter som loer. Rett før maling kan du gi modellen et bad i cellulosetynner (Lynol) eller universaltynner. Det var forresten en ganske grei artikkel om dette i et gammel nummer av MJ-bladet. |
||
tynset
Medlem i MJF Joined: 25 januar 2009 Location: Norway Status: Offline Points: 11 |
Post Options
Thanks(0)
|
|
Hei. Denne ser kjempe fin ut.
Jeg driver med samme modell selv, og lurer også litt på dette med lakkering av modellen. Men det går vel så mye på hvordan andre gjør det rundt hjul/drivverk osv? Demonterer dere hjulene og maskerer det som ikke skal lakkeres, eller bruker dere pensel på slik? |
||
SveinR
Fremo og MjF medlem Joined: 03 november 2004 Location: Norway Status: Offline Points: 1215 |
Post Options
Thanks(0)
|
|
Jeg demontere hjulene når hullet til veivstengene skal bores.
"hjulkapselen" lakkerer jeg svart og limer på. Er kun det jeg gjør på drivverket. Selve understellspynten i messing vasker jeg bare som de andre messingdelene kjapt og lett i zalo. Deretter bruker jeg Tamiya Surface Primer. Blir topp resultat med enkle midler. På større flater (Wlab-2 sovevogn), der jeg er redd for at malingen skal løsne, bruker jeg Tamiya Metal Primer først. Enkelt og greit.
|
||
Mvh
-SveinR Det finnes en skiftetraktor til alt |
||
Kjell H.
Medlem i MJF Joined: 02 november 2004 Location: Norway Status: Offline Points: 2479 |
Post Options
Thanks(0)
|
|
Jeg synes at Jif skurekrem på tannbørste fjerner all fett og flussmiddel før lakkering.
Gjerne la modellen ligge litt innsåpet en stund. Dette for å nøytralisere loddevann (syre) som kan ha trengt inn under flater som er loddet på og det fortsatt er små åpninger under.
Har man ultralydbad, er dette utmerket å bruke til å rense modellen i.
Årsaken til at det er lurt å nøytralsere syren fra loddevannet 100%, er at den over tid kan angripe loddingen/metallet, slik at delen faller av etter en stund.
|
||
Norge
Nykommer Joined: 28 november 2011 Status: Offline Points: 52 |
Post Options
Thanks(0)
|
|
Tusen takk for ros, folkens! Setter pris på positive tilbakemeldinger. Uansett, det er første gang jeg sitter med noe så smått med loddebolt. Var gøy å lære seg og komme igang
Og takk igjen for lakkeringstips! Når det gjelder plateskjøtene, gjerne i hjørner og sånn. Jeg har aldri lakkert noe så lite, men "flyter" lakken normalt utover så eventuelle mikrosprekker forsvinner? Altså, at de ikke blir synlige? Det blir veldig spennende å se hvordan lakken opptrer på et så lite detaljert objekt. Tenker på om det er utfordringer med at kanskje alle plateskjøter må loddes/sparkles/tettes på noe vis, hele veien, for å unngå at man ser sprekkene - eller er dette overdrevet? Jeg har hele veien forsøkt å sette platene så stumt inntil hverandre som mulig under loddingen, men vet ikke hvordan det blir når man skal overflatebehandle det. |
||
Norge
Nykommer Joined: 28 november 2011 Status: Offline Points: 52 |
Post Options
Thanks(0)
|
|
..Har også kastet meg på et Di2 byggesett fra NMJ Topline, driver å borer og tilpasser Nå er det understellet som skal til pers, har justert akselavstandene så hjulene skal minne om et Di2 understell og ikke V60 / Di5 understell. Det ser ikke verre ut, eller hva tror dere?
|
||
Norge
Nykommer Joined: 28 november 2011 Status: Offline Points: 52 |
Post Options
Thanks(0)
|
|
Til sammenligning som viser hvor "feil" det originale Di5 understellet er på Di.2;
Edited by Norge - 25 januar 2013 at 19:37 |
||
MJ
Nykommer Joined: 03 september 2011 Status: Offline Points: 237 |
Post Options
Thanks(0)
|
|
Min erfaring er at ALT du kan pusse ned og få fint FØR du lakker er et must. Det er utrolig hvordan mikrosprekker blir synlige når lakken kommer på. Og bruker du for mange lakkstrøk så vil detaljer (nagler/rister m.m.) raskt forsvinne og håndtak/gelendere fortykkes av lakken og dra ned helhetsinntrykket. Og husk - hold avstand til objektet med airbrush-pistolen.(20 cm) Og legg på litt av gangen under hele førstestrøket ellers vil det lett begynne å renne. Er du litt uheldig og får på for mye, så pass på at ikke overskuddslakken får samle seg på ett sted ved at du beveger modellen på malerjiggen. Dette har med fingerspitzgefühl å gjøre og sitter etter hvert "i fingrene" med øvelse. Mere erfarne lakkerere her inne vil kunne gi deg ytterligere hjelp og tips.
Edited by MJ - 25 januar 2013 at 19:41 |
||
Håvard H
Medlem i MJF Joined: 02 november 2004 Location: Norway Status: Offline Points: 2016 |
Post Options
Thanks(0)
|
|
Det ser riktig lovende ut, men er det ikke masse arbeid å gjøre denne endringen? En liten artikkel om hvordan du gjorde denne delen av ombyggingen hadde vært veldig interessant. Jeg kjøpte meg en Roci V60 nå nettopp, og er i tvil om det er verd bryet med å bygge om understellet. Når du ser Di2 og V60 lokene side om side ser man selvsagt forskjellen. Men jeg er ute etter å modellere et helt tog som skal betraktes kjørende gjennom et ferdig landskap, og da er det helhetsinntrykket som er viktigst. På en vitrinemodell i 0-skala stiller tingene seg selvsagt litt anderledes! Edited by Håvard H - 29 januar 2013 at 12:07 |
||
Norge
Nykommer Joined: 28 november 2011 Status: Offline Points: 52 |
Post Options
Thanks(0)
|
|
Hei Håvard, har lest tråden din også. Interessant å se flere bygge di.2 :-) Den største forskjellen som utgjør noe, er å få flyttet blindhjulet inntil den midterste akslingen. Her er det 400 mm avvik både på V60 og V65. Hvilket utgjør ca. 4.6 mm (!) på en H0 modell, dette er mye. Formålet med modellen min er selvfølgelig å få min kjørbar også, og jeg kan godt legge ut hvordan jeg bygger om understellet fra V60 til Di2. Genialt i utgangspunktet med lik total hjulavstand, og samme drivhjulsdiameter. Men synd at det "krasjer helt" mellom de to ytterste akslingene. Derfor valgte jeg å gjøre om understellet. Det er mulig det blir en stund til jeg poster noe mer her nå, da jeg holder på å pusse opp ett rom hjemme som må stå ferdig til madamen flytter inn Det som gjenstår på modellen min før den er kjørbar, er å få finjustert opplagringen på blindhjulakselen og den miderste drivhjulsakselen, og til slutt lage kobbelstengene. Disse er enklere enn på V60, så det skal gå greit. Er overraskende toleransekrav for å få til kurante kobbelstenger, ihvertfall når en sjekker understellet på Di5/V60 modellene fra Roco. Ønsker deg også lykke til! Skal følge med
Edited by Norge - 31 januar 2013 at 09:15 |
||
ses
Fremo og MjF medlem Joined: 09 november 2006 Location: Norway Status: Offline Points: 3922 |
Post Options
Thanks(0)
|
|
Det spørs hva man legger mest vekt på, å få en troverdig kjørbar norsk modell til bruk på et anlegg der det skal kjøres tog, eller en helt skalariktig modell. Jeg drev en periode med selvbygging av lok etter lokenes byggetegninger i 1:1. Det var en periode da jeg ikke hadde plass til anlegg, og det var naturlig at modellenes detaljer da ble viktige. Så åpnet det seg muligheter for å bygge hele anlegg, og da fant jeg fort ut at det er helt andre ting som gjør om et anlegg ser troverdig ut, enn at det stemmer i alle detaljene. I dette tilfellet der Håvard trenger et lok for kjøring på et stort klubbanlegg, tror jeg at det er tilstrekkelig at loket ser Di 2-aktig ut enn at det er 4 mm feil akselavstand et sted. Det er langt viktigere at lokkåpa ser korrekt ut, enn at sorte hjul mot sort ramme er helt korrekte. Det er helhetene som gjør om loket ser Di 2-aktig ut, og da er det de mest synlige delene som er de viktigst å få til å se riktig ut. Sorte deler er lite synlige. Farger, lett synlige påskrifter og evt. logoer er derimot helt avgjørende for å skape et troverdig uttrykk. Dette er ingen kritikk av Norge, men kun et forsøk på å si at vi prioriterer ulikt av hva som er viktig og avgjørende ved våre modeller. Den forskjellen bunner i personlige MJ-interessefelt, men også i sammenhengen modellene skal brukes i. |
||
Svein S
|
||
Asgeir
Fremo og MjF medlem Joined: 12 april 2006 Location: Norway Status: Offline Points: 755 |
Post Options
Thanks(0)
|
|
Artig ombygging! Jeg har tidligere sett på å endre avstandene mellom hjulene, men latt det være. Rett og slett fordi kobbelstengene på Roco modellen er flott utførte med riktig dybde/tykkelse og understellet går meget bra. Av erfaring er det helt vesentlig at alle mål er på 0,1 millimeteren og kvartingen av hjulene er nær perfekt for at modellen skal gå perfekt. Jeg ser frem til både å se hvordan nye kobbelstenger løses og om modellen går like bra. Personlig ville jeg tatt meg tid til å ta ned flensene på hjulene også (til RP 25?), når alt allikevel er demontert, for disse er alt for store og skjemmer visuelt også.
|
||
Asgeir
Bygger NSB og litt SJ 50-tallet |
||
Norge
Nykommer Joined: 28 november 2011 Status: Offline Points: 52 |
Post Options
Thanks(0)
|
|
Det er helt riktig Ellers hadde jeg nok ikke begitt meg ut på det heller. Hvis meningen var å kjøre milevis så delene blir utslitte, så er det jo enklere å få tak i reservedeler, med ett universelt understell. Kvartingen er nok veldig bra på understellet også, som det nevnes. Dette er med på å gjøre det mer realistisk å få til en ombygging. Hadde på en måte vært moro å fått både 206 traktoren og Di2'en ferdig samtidig, for å kunne lakkere dem / gjøre detaljoperasjoner i samme omganger. Noe annet som også er planlagt og delvis gjennomført på 2'ern, er lys..! Her må det noe tenkearbeid til, for å få det helt 100. Har flere ideer som kanskje blir presentert imaginært her etterhvert. Edited by Norge - 31 januar 2013 at 16:47 |
||
Norge
Nykommer Joined: 28 november 2011 Status: Offline Points: 52 |
Post Options
Thanks(0)
|
|
Har du noen tips her eventuelt? Jeg har en fast aksling jeg ikke får løs fra gearboksen. |
||
Asgeir
Fremo og MjF medlem Joined: 12 april 2006 Location: Norway Status: Offline Points: 755 |
Post Options
Thanks(0)
|
|
Selve akslingen får du løs ved å dore med en stoppenål etc (filt butt på tuppen) gjennom hjulene. Det ser ut til at begge hjulene må taes av invividuelt. Da skal akslingen med drevet sitte igjen i gearboksen. Hjulene bør spennes opp enkeltvis i en dreiebenk for å ta ned flensene. Til dette kan det brukes en liten flat nålefil og noe som et anlegg på hjulbanen som er like tykk som høyden du ønsker på flensen. Idelt brukes et dreiejern med rett profil: http://www.fohrmann.com/spezial-werkzeug-fur-modellbahner/wheel-flange-cutting-tools-for-rp-25-profiles.html sammen med en hjulholder: http://www.fohrmann.com/spezial-werkzeug-fur-modellbahner/wheel-holding-fixture.html Så må det settes sammen igjen med rett kvarting. |
||
Asgeir
Bygger NSB og litt SJ 50-tallet |
||
ses
Fremo og MjF medlem Joined: 09 november 2006 Location: Norway Status: Offline Points: 3922 |
Post Options
Thanks(0)
|
|
Lenkene dine virker ikke, Asgeir. Kan du forklare/vise hva en kvarting er? |
||
Svein S
|
||
Håvard H
Medlem i MJF Joined: 02 november 2004 Location: Norway Status: Offline Points: 2016 |
Post Options
Thanks(0)
|
|
Kjenner begrepet fra engelsk, "Quartering", men "kvarting" er kanskje ikke så mye brukt på norsk. Det referer til at på hjulpar med kontravekter skal hjulene stå en kvart omdreining forskjøvet i forhold til hverandre. For modellbyggere er det ikke kritisk at hjulene er dreid eksakt en kvart omdreining i forhold til hverandre, men det er kritisk at *alle* hjulpar har den *samme* dreiningen. Hvis ikke vil det bli trøbbel når koppelstengene settes på. Det vil kunne bli bind i mekanismen, og elendige kjøreegenskaper. Det finnes spesialverktøy for modellbyggere for å gjøre dette, blant annet har NorthWestShortLine ett som nettopp heter "The Quarterer" |
||
Asgeir
Fremo og MjF medlem Joined: 12 april 2006 Location: Norway Status: Offline Points: 755 |
Post Options
Thanks(0)
|
|
Kunne ikke forklart kvarting bedre Det finnes bedre kvartingverktøy i England, men jeg husker dessverre ikke produsent/leverandør i farta, kjøpt på MJ-messe i Birmingham. Lenkene fungerer dårlig (antaglig sammenheng med oversettelse til engelsk). Prøv disse: http://www.fohrmann.com/spezial-werkzeug-fur-modellbahner/radprofil-drehstahle-rp-25.html og http://www.fohrmann.com/spezial-werkzeug-fur-modellbahner/spannvorrichtung-fur-modellbahnrader.html Trykk på knappen øverst til høyre for oversetting til engelsk.
Edited by Asgeir - 01 februar 2013 at 10:04 |
||
Asgeir
Bygger NSB og litt SJ 50-tallet |
||
Kjell H.
Medlem i MJF Joined: 02 november 2004 Location: Norway Status: Offline Points: 2479 |
Post Options
Thanks(0)
|
|
På livesteam er det dødsviktig at kvarteringen er korrekt. Hvis ikke, får loket et dødpunkt.
Ellers bør ikke kvarteringen være mye feil. Har opplevd at drivverket har låst seg da kvarteringen ikke var 90 grader men like mye feil på alle aksler.
|
||
Håvard H
Medlem i MJF Joined: 02 november 2004 Location: Norway Status: Offline Points: 2016 |
Post Options
Thanks(0)
|
|
Du har sikkert rett. Livesteam er en verden jeg vet boritmot null om. Ellers er det Iain Rice jeg har det fra at det ikke er så farlig om kvartingen er 89 eller 91 grader. Og han har jo bygd en og annen damplokmodell... |
||
Norge
Nykommer Joined: 28 november 2011 Status: Offline Points: 52 |
Post Options
Thanks(0)
|
|
Tror det går greit på Roco understellet, der sitter jo ting på splines
|
||
Post Reply | |
Tweet |
Forum Jump | Forum Permissions You cannot post new topics in this forum You cannot reply to topics in this forum You cannot delete your posts in this forum You cannot edit your posts in this forum You cannot create polls in this forum You cannot vote in polls in this forum |