Velkommen til en morsom hobby!

Märklins tekniske grunnlag for sin digitalstyring (Märklin-Motorola-format) har vært det samme hele tiden, så eldre lok med dekoder skal fortsatt fungere med nyere digitalsentraler. På de første utgavnene instilles adressene manuelt med noen mikrobrytere ("museklaver") på selve dekoderen, så man må åpne modellen for å sette den i drift. Forviss deg derfor om at alle bruksanvisninger følger med dersom du kjøper brukt! Vær også oppmerksom på at såkalte Delta-moduler ikke gir samme styringskomfort som "ordentlige" dekodere.

Modeller som ikke er forberedt for digtaldrift kan bygges om. Enten kan man gjøre dette selv, eller man kan overlate det til forhandleren. Jeg har god erfaring med det siste alternativet, men det koster jo noen kroner ekstra. Skal man gjøre det selv, bør man nok være øvet med loddebolt/elektronikk, men mange har glede av å holde på det også.

For å kombinere C-skinner med K eller M-skinner må man enten kjøpe særskilte overgangstykker fra Märklin (dyre og lite fleksible) eller fjerne festemekanismen i enden av C-skinnen og montere vanlige skinnelasker på disse (midtlederen må forbindes med en ledningsstump). Dette er fullt gjørbart (har gjort det selv), men sannsynligvis kun praktisk gjennomførbart på faste anlegg.

Mvh P.


Edited by Traveller - 31 august 2012 at 11:11

Toftebanen wrote: [...] Hvordan stiller deg seg med lokmodeller fra andre produsenter som kjører DC/analogt/DCC - kan de bygges om slik at de passer til en digital Märklinbane.

Om du holder deg til C-skinner, tror jeg det som regel lar seg løse ved hjelp av en slepesko, loddebolt og en dekoder som takler Märklins system.

Ut fra hva jeg har sett på div. diskusjonsfora, virker det som DC-materiell ofte sporer av i sporvekslene om man bruker M-skinner og de eldste K-skinnene (med hulprofil).

Lange damplok har jeg også inntrykk av at kan være problematiske i Märklin-veksler. Flere vil dessuten ikke takle 36 cm kurveradius, som jeg antar kurvene i startsettet har. Om du vil ha en "stortysker" på anlegget, kan det derfor være best å holde seg til Märklins egen.

Om mulig kan det være en fordel å justere ned avstanden mellom hjulene. For DC-materiell skal denne etter NEM-normen være 14,4-14,6 mm, mens den for Märklin-systemet kan være ned til 14,0 mm, målt mellom innsiden av hjulene.

På noen lok kan det være vanskelig å montere slepesko, f.eks. om tannhjul kommer i veien eller loket er for lite.

Jeg forutsetter at det er snakk om vanlige kommersielle modeller du snakker om, ikke NMJ Superline og andre dyre samlermodeller, som ofte ikke kan kjøres på "trikkesporene" som følger med startsettene.

En annen sak er at de fleste masseproduserte norske lokmodellene har vært gitt ut i AC-utgave, så det beste er kanskje å være litt tålmodig.

Det er bare å tillegge at de fleste større produsentene i dag tilbyr sine modeller både i AC og DC (eller retter 2L og 3L, for alle digtalsystemer har AC i sporet). Finner man en 2L-modell man bare MÅ ha, er det lett å bygge om denne dersom produsenteen har laget en 3L-variant av samme grunnmodell. Det er bare å få tak i en reservedelsliste.

Mvh P.

Ombyggibg av gamle lok. Har funnet en god side som forklarer en masse ang ombugging.